Вакуумный механизм размыкания полуоси в картинках.

рис 1. Втулка в наружную часть разрезной полуоси.

рис 2. опорная втулка в чулок

рис 3. Ремкомплект

рис 4. Механический клапан в раздатку

рис 5. Усиленная вилка

рис 6. схема вакуумной системы механизма размыкания/замыкания разрезной полуоси

Слышал много отзывов про данный механизм, но, практически, ни одного хорошего.
Поскольку мне принципиально нравится сама идея размыкания полуоси во время движения на заднем мосту и отсутствия подвижности на лишних в этот момент узлах (кардан, раздатка), то решил восстановить его в полном объеме, чтобы служил он долго и счастливо, как и предполагалось, когда он был новый)

Решил написать данную статью, если вдруг найдутся фанаты данного устройства, не желающие заклинивать ее болтом, либо втыкать длинную полуось от чирка. Плюсы от данных действий — избавляемся от механизма сомнительной надежности и приобретаем уверенность, что при включении раздатки — действительно включится передний мост. Минусы же — при люфте на шлицевом переднего кардана получаем вибрации, которые мало того, что бесят, еще и вредно влияют на здоровье автомобиля))
При рабочем же мезанизме размыкателя можно спокойно ездить с довольно ушатанным карданом и не париться насчет надоедливых вибраций (под нгрузкой, при движении на газу на полном приводе, даже очень ушатанный кардан ощутимо не вибрирует — проверенно на личном опыте).

Итак. Как это работает:

В чулке моста с пассажирской стороны есть вакуумный механизм который представляет из себя вакуумник, который пихает туда обратно вилку (рис 3,5), которая в свою очередь, двигает кольцо по шлицам разрезной (состояшей из 2х отдельных частей) полуоси. Кольцо либо замыкает полуось, зацепляя обе части, либо размыкает вращаясь на наружной части, не заходя на внутреннюю.
На вакуумник подходят 2 вакуумные трубки. Если подать вакуум на одну из них, полуось замыкается. Если на другую — размыкается.
Подачей вакуума, в свою очередь, занимается механический клапан (рис 4) на раздатке, который в зависимости от положения рычага раздатки подает вакуум либо в трубку для размыкания (2 вд) либо в трубку для замыкания (4вд) полуоси.

Рассмотрю самые распространенные проблемы отказа данного механизма, со всеми из которых я столкнулся.

1. Включаем рычаг раздатки — лампа 4 wd на панели не загорается, полный привод включается.
Возможные проблемы и пути их решения:
1.1.Не работает лампочка на панели. — заменить (у меня такого не было, так что как это сделать — понятия не имею :) )
1.2. Не работает выключатель на вакуумном механизме. От него идут 3 провода — не путать с трубками. (обрыв проводов, например) — восстановить проводку. Можно проверить выкрутив выключатель и потыркать его руками. Лампочка должна загораться. Или заменить выключатель.

2. Включаем рычаг раздатки — лампа 4 wd на панели не загорается, полный привод не включается.
Первым делом необходимо проверить все по пункту 1, чтобы быть уверенным, что лампа и ее выключатель работает.
Возможные проблемы и пути их решения:
2.1. Закис механический клапан на раздатке. Проверить можно перевернув разъем вакуума на механизме на мосту. Если лампочка включилась и полный привод появился — заменить клапан. Если ничего не произошло — проблема не в нем, либо не только в нем. Как показывает практика — чистить клапан практически бесполезно. Хватает на месяц-другой.
2.2. Гофра с вакуумными трубками проходит в опасной близости от трубы выхлопа. Часто она отцепляется от крепления и падает на трубу, плавясь вместе с трубками. В следствие чего вакуум вообще не попадает на механизм.
Увидеть это можно просто просмотрев всю гофру. Я восстанавливал целостность шлангов при помощи силиконовых вакуумных шлангов с карбюратора? (не помню точно) ваз 2108 (белые такие, красивые. В них идеально плотно входят родные вакуумные трубки и работоспособность восстанавливается.
Порядок соединения можно подобрать методом научного тыка исходя из схемы (рис 6)

А теперь самое веселое

3. Включаем рычаг раздатки — лампа 4 wd на панели загорается, полный привод не включается.
Возможные проблемы и пути их решения:
3.1. Обломана или повреждена вилка (рис 3, 5) . Разбиты втулки в чулке (рис 2) и на полуоси (рис 1).
Происходит это чаще всего от разбитых втулок. Каждая из частей полуоси добжна крепиться в 2 точках для соосности. Для внешней части это ступица, точнее крестовина, и внутренняя часть полуоси через втулку (рис 1), которая устанавливается в технологическое отверстие в торце наружной части полуоси. Извлечь без повреждения у меня не удалось. На ранних моделях там стоял игольчатый подшипник, который я в итоге и хочу туда поставить. Но поскольку пока не знаю подходит ли он, остановимся на втулке.
Внутренняя часть полуоси крепится в дифференциале. С другой стороны (со стороны механизма) эта часть полуоси должна скользить по опорной втулке (рис 2), которая забивается в чулок со стороны, противоположной той, где установлен сальник полуоси.
Если соосность нарушена вследствие выработки на втулках — одну вилку менять бесполезно — быстро придет в негодность. То есть менять надо комплектом (рис 1,2,3). На рисунке 5 — усиленная вилка, которую я себе поставлю, если родная все же не будет справляться.
3.2. Сорвало шлицы но кольце и/или на полуосях — я не встречал такого, но надо тогда менять полуоси.

Я поменял все, что на рисунках + выключатель на лампочку 4вд + восстановил вакуумную магистраль. А так же сальники полуосей. Тот, который в машинке, тоже приходит в негодность от разбитых втулок.

Надеюсь, что теперь все будет работать долго и счастливо)

Константин Герасимов (26.11.2012)

Крестовины переднего моста

А скажите,в переднем мосту Ренга есть стопорные кольца или полуоси просто вынимаються.Надо крестовины поменять.
И вообще какие засады при данной процедуре.Может полуоси можно не трогать?Шаровые как снимать,ставить?

Ответ 1

Я конечно не очень спец, но сейчас на собств. шкуре выяснил - вроде как есть, причем на моём рэнге с размыкаемой правой полуосью стопора стоят один в редукторе другой в месте размыкающей муфты. Но крестовины мне сменили не снимая полуосей - вроде бы там просторно и привольно рыться когда снят тормозной диск.

basin

Ответ 2

Ты бы лучше с этим на сервис...Уверен, что можешь изуродовать всяких железок на сумму, раза в три большую, чем оставил бы на сервисе. Можешь, конечно, и не изуродовать. Сложного ничего нет, но хоть посмотреть, как это делается - стОит. Тогда и в "чистом поле" не пропадешь...

Борис. (specialized-p.3)

Ответ 3

Если ты про крестовину, то там все довольно просто. Как-то один знакомый в гости на рэнге заезжал, пивка попить ну и заодно крестовины поменять. Чесно говоря, ничо особенного не запомнилось. Все прошло гладко, как в мануале к рэнгу и написано было. Помню, что зачем-то снимали крышку диффа - наверно, чтоб кольца стопорные снять, или изнутри полуоси выпихнуть. Помню, долго с первой крестовиной возились. Старую выбили быстро, а новую никак всунуть не могли - "иголки" то перекашивало, то высыпались... Мож всему виной пиво? :)
Ну, часа за 2 управились (из них 1.5 на первую, 0.5 на вторую крестовину ушло).
Так что сложностей быть не должно.
-Quаttrо-

Ответ 4

Да почему не получится? Просто желателен подъемник, инструменты, крестовины лучше бы выпрессовывать и запрессовывать, а не выбивать, поэтому пресс или на худой конец здоровенные некривые тиски. Словом по части гимора, дешевле заехать к правильным специалистам и сделать. А то сам долго провозишься и вдруг чего-то не хватит - типа будет стаканнчик у крестовины развальцован, начнешь его вытаскивать - донышко выскочит, нужна будет оправка для выпрессовки самого отколовшегося стакана, а у правильных спецов всегда на такой случай есть куча всяких подручных железок. Шаровые вынимать - тоже, как пойдет, иногда лучше вдвоем работать, иногда под мост стоечку поставить, чтобы забить или выбить, так что на сервисе лучше. Если машина с АБС - прошлифуй, пока все будет происходить зубчатки на полуосях, а то они бывает покрываются таким слоем ржавчины, что потом плохо датчики настаивать. Просто кусочком шкурки. Да и сами датчики глянь - может тоже есть смысл слегка шлифануть сердечники.
chief

Спасибо,про шаровые я как-то и не подумал. А как легче шаровые запресовать туда?Может приспособу какую?

Обычно сложнее их бывает выбить, чем запрессовать. Но, если тебе только крестовинки поменять, тогда шаровые трогать не надо. Запрессовываются по разному - могут нормально сесть в результате относительно небольшого "постукивания". А могут с ходу и не пойти. Вот поэтому лучше на сервис. Вообще, если нет своего хорошо оснащенного места и помощника, тогда лучше тяжелые работы делать на сервисе, а мелкие и тонкие - самому. Нужен мощный ключ для верчения гаек на полуосях - они затянуты сильно и так же сильно их потом надо тянуть - иначе посыплются подшипники. Они хоть и запрессованы, но окончательно стянуты этими самыми гайками. Да и ваще, карданный вал имеет две точки опоры - одна внутри моста, другая в Также может быть очень неслабое усилие затяжки у болтов, которые крепят ступицы - там нужен хороший мощный ключ для звездочек. Ну и процесс вытаскивания ступиц - берешь зубило и осторожно загоняешь между ступицей и кулаком, если нет специальных приспособ, что маловероятно - чаще всего их и на сервисе нет. Крестовины для передних мостов бывают разные, перед разборкой проверь, что в магазине дали те, что надо, а то раскидаешь машину, а потом окажется, что крестовины неродные.

chief

Результат

2 Quаttrо и chief спасибо за предостережения. Замена крестовин и шаровых прошла почти успешно,одна нижняя шаровая не выбивалась,пришлось ее болгаркой обработать.И новую на ее место поставить не удалось,действительно надо пресовать.Забили временно старую с другой стороны:((

Ежели кто хочет повторить данное мероприятие в гаражных условиях:
Надо иметь пару удобных зубил,средней тяжести молоток и кувалду,подобрать отрезки труб через которые забивать шаровые,
головки с ключами нужных размеров и трубу для откручивания ступицы.
Болгарку забыл упомянуть:))

Евгений (sj413)
 

Что то у меня не получается засунуть сальник прав.полуоси. Кто засовывал этот девайс, как???
Машина поддомкрачена, тоесть особо под ней не развернёшься.
Думаю может сделать какой нибудь механизм, чтобы он затянул сальник на место.
Так вопрос???
Зачем нужна проточка, углубление в трубе шириной 5-7 мм???

Ответ 1

Руками ты его и не засунешь. Как я понял всё это происходит на YJ.на до точить распорный девайс с одной стороны которого шайба в которую вставляется сальник с другой стороны шайба которая упирается в мост.между ними винт с мелким шагом.

Chobov

Результат

После долгих мучений. Думал вручную вставить сальник правой полуоси на рэнге YJ 93 года. Было разработано устройство!

Штырь длиной 500 мм с резьбой с обоих концов по 100 мм. диаметр штыря 10 мм.
Три шайбы: одна под сальник, вторая (средняя) в мосту диаметром 49.5 мм.
И третья, упорная упиралась в мост, между упорной и гайкой (винтом) была трубка диаметром 15 мм. Получалось очень славненько, три раза пришлось стукнуть по сальнику зубилом чтобы поправить, когда заходил! ))
Крутить винт (гайку) очень медленно, при отклонении аккуратно постукивать по шайбе на которую одет сальник.

Выточите у знакомого токаря такую систему, не мучайтесь!
Думал постукиванием его вставить на место, можно, но очень аккуратно можно сальник повредить!

excom!!!

Ответ 2

Мой вариант девайса. Работает просто - вставляется там где у тебя стоит соединительная шайба на полуосях.Далее начинаеш крутить гайку на распирание.уже 2 года юзаю сей девайс - никаких нареканий!
 

Chobov