Jeep » Cherokee » Часто задаваемые вопросы (FAQ) »

Перегревается двигатель

Cherokee 94, 2.5l, без кондиционера
С наступлением тепла температура двигателя постоянно находится на границе красной зоны.
Причем сначала держится в норме, а затем медленно, но неумолимо доползает к красной полосе.
Включение печки постепенно приводит температуру в норму.
Термостат работает, датчик температуры - новый, антифриз - новый, раньше проблем с температурой не было.
Стал смотреть на вентилятор - зародился вопрос.
Когда двигатель холодный, то вентилятор можно вращать на оси рукой с ощутимым трением, а когда он горячий (рабочая температура), то вращается пальцем без трения и по инерции вращается несколько оборотов.
По моим знаниям, подчерпнутым из книг и описаний, это прямо противоположно тому как должно быть.
Как я предполагаю, когда двигатель холодный, то вискомуфта не должна передавать усилие на вентилятор, а когда температура высокая, то для дополнительного охлаждения радиатора и обдува вискомуфта передает некоторый момент на вентилятор. Так ли это?
Готов выслушать Ваши предположения, что может быть неисправно.
Может быть на время выяснения причин можно как-нибудь жестко зафиксировать вискомуфту на оси, пусть все время будет включена?

Ответ.

Скорее всего виско-муфта накрылась.
Вот что можно сделать (сам не пробовал):
Снять биметаллическую пружину (см. рисунок)и повернуть ось муфты на 90 градусов против часовой стрелки. Муфта должна заблокироваться и вентилятор будет включен постоянно. Если будешь делать - напиши получилось ли.

Дополнение:

Главное это разница усилий вращения вентилятора рукой на холодном двигателе и на горячем. Разница должна быть ощутимая.
И еще. Процедура с биметаллической пружиной, которую я описал, а Друг проделал, рекомендуется компанией Крайслер именно, как процедура проверки работоспособности муфты. В том смысле, что если при отключении муфты таким способом двигатель перестал перегреваться, то муфту необходимо менять.

senior

Результат

Как Senior обьяснял, повернул хвостовик биметаллической спирали на 180 град против часовой стрелки. При этом втулка муфты повернулась на 90 град, так как у неё свободный ход только на этот угол.
По ощущениям когда вращаешь муфту о руки - ничего не изменилось, такое же слабое сопротивление. Это меня сильно удивило.
Ожидал, что заблокируется "намертво". Уж подумал, что всё без толку и муфта вышла из строя окончательно.
Поставил на место и поехал сегодня на работу.
Как ни странно - всё изменилось:
те же пробки на дороге, та же температура воздуха "за бортом", а температура стоит как влитая на 95 град.
За всё время поездки ~35 мин, ни разу не перевалила за 100 град.
Специально ехал в активном режиме для повышенного тепловыделения - всё стабильно.
Всё отлично и спасибо Seniorу за совет.
Если будут рецидивы с перегревом, то сообщу.

Всем ещё раз большое спасибо.
Друг

Джип Чероки 4.0л АКПП 1989г. Моторчик греется но не закипает. Стрелка подходит почти к красной зоне. Показывает три четверти шкалы.
Греется когда стоишь, на ходу остывает.

Ответ

Очень частое явление на машинах такой комплектации. На Грандах, кстати, тоже. Способы борьбы с этим уже известны. Если "стандартный комплекс" (промывка/продувка радиатора, замена охлаждайки, проверка/подтяжка ремня, заклинивание вискомуфты вентилятора) не помогает - остается одно - проверять помпу!!!
Есть такое явление - кавитация. В течение 8-10 лет она съедает корпус помпы изнутри (у меня однажды насквозь проела, до дырки!!!) и производительность помпы падает. Отсюда и происходит перегрев на малых оборотах.
Удачи.
Алекс Астахов

Вопрос у меня к знающим повадки Жипи, видимо, для многих актуальный - перегрев:(
Самое обидное- заменил на новые: термостат, вязкомуфту Карлсона, антифриз, помпу проверил. И все равно- сегодня весь день при включенной печке катался- и это при имеющемся в исправном состоянии кондюке:(((
После работы решил с этим багом разобраться. Загнал Жипь в ремзону, вооружился тестерами с термопарой и начал прогонять различные режимы работы. Попробую максимально систематизировать наблюдения.
Режимов задумал три:
1. Работает кондей.
2. Не работает кондей.
3. Работает печка(для меня, как оказалось, единственно доступный:(
   Прим.: В каждом режиме замеры велись как при открытом (1-ый замер), так и при открытом (2-ой замер)капоте.(второй был вынужденным продолжением первого- чтобы не вскипеть:)
   Прим.2: Замеры производились следующим образом- одна термопара вставлялась в соту радиатора, ближайшую к входному патрубку последнего, вторая, соответственно, в соту, ближайшую к выходному.
   Результаты:
1. При включенном кондее оба вентилятора начали работать,ессно, сразу, температура во входном и выходном патрубках,с разницей в 5 !!! градусов весело, не притормаживая, ушла в район 105 по Цельсию (градусник на приборке, получающий инфу с блока цилиндров вплотную приблизился к красной зоне), после чего я, во избежание кипячения, открыл капот и начал нажимать акселлератор, уводя движок с холостых на 2000 об.в мин. Через пару минут стрелка на приборке чуть подвинулась из красной зоны налево в сторону центра, после чего я замер прекратил включением печки с последующим выключением двигателя. Все время разница температур на термопарах составляла не более 5 градусов! Весь замер занял около 25 минут.Радиатор я проверял по всей ширине наощупь с самого начала. Не было ощущения, что один уровень уже горячий, а другой еще холодный. По всей ширине нагревался примерно одиноково.

2. При выключенном кондее и при закрытом капоте- полный аналог замера 1, но, сильно растянутый во времени в каждой фазе.Доведение радиатора до 105 градусов на выходе, а прибора на панели до красной зоны заняло 1час 12 минут с той же пятиградусной разницей на входе и выходе радиатора. А вот при открытом капоте, при включении на 95 градусах около выходного патрубка радиатора, электровентилятора, начала просыпаться разница температур, то есть через полторы минуты работы электроКарлсона температура на выходе радиатора упала до 73 (при входящих 105, то есть разница достигла 28), после чего и стрелка на приборке отодвинулась от красной зоны в сторону центральной метки, не дошла до нее около миллиметра, электровентиллятор вырубился и все пошло по кругу. Подождав три цикла, сделал вывод: это уже неплохо,но не снимать же на лето капот:)))

3. При включенной печке (я уже писал здесь, что будучи огорченным поведением штатной печки в зимний период, заменил салонный тощий радиатор на "толстый и вкусный" медный от "копейки", после чего она начала Греть (именно с большой буквы:) салон Жипи) поведение температуры не очень-то зависело от открытия или закрытия капота. При той же возмутительно малой разнице температур на входе и на выходе радиатора(около 5 градусов)Жипь дошла где-то до 87 -91 градуса и после этого не поднималась вообще, хотя я колбасил ее на холостых с перемежающимися прогазовками около полутора часов. Все вроде-бы о-кей, но нахождение в салоне в этот период живого организма было признано большинством голосов негуманным и античеловечным, за исключением случая, когда ближайшей целью эксперимента была бы поставлена задача кого-нибудь максимально мучительно зажарить:)))

В связи с вышеизложенным вопрос: кто-нибудь может объяснить, в чем проблема? Не позволяет мой небольшой опыт сказать уверенно: загажен радиатор изнутри (кстати, снаружи соты продуты и достойны) Очевидно лишь, что КПД радиатора шибко плох. Для объективности так же промеряли стоящий рядом Шеви-кавалер-кабриолет-Z-24. Разница между входящим и выходящим патрубками радиатора составляла, минимум, 25 градусов. Нет у меня каких-либо препятствий для продувки воздухом передней панели (типа немерянных противотуманок,никаких вообще нет) Может имеет смысл просто вкорячить туда какой-нибудь неоднорядный радиатор с верхним и нижним бачками, а не с левым и правым,какой по геометрии влезет, (типа, от УАЗки или Волги)?Или еще кто-нибудь что-то придумал?

Ответ 1

Скажу про свой =Черок 89=, тем летом, точно так же пытался разобраться с перегревом (ездил с печкой), много заменил (проверял в разных режимах).
Итог устал - поставил новый радиатор и второй сезон ОТСУТСТВИЕ в любых режимах ПЕРЕГРЕВА.
С Уваж. Макс (быстрый)
p.s. внешне и антифриз - всё было в порядке, но когда сняли я ужаснулся =непромываемые и непроходные дебри= в старом радиаторе.

Ответ 2

Чероки 90 была таже фигня
боролся все прошлое лето и печку включал и термостат снимал
помпу менял муфту менял
в результате поставил новый радиатор да еще и Open System
которые после 91 года
температура выше 95 вообще никогда
и даже на уровень жидкости не реагирует

niki78

Ответ 3

Аналогичный случай в нашей деревне Чир 91г. Был промыт радиатор по уму со снятием с машины как было возможно создано давление в нутри. В общем грязи конечно вытекло. Стало ощутимо лучше. Уже можно как то ездить. В пробках правда темпиратурка то поднимается малость выше желаемого, а темпиратурный датчик становиться любимым прибором на панели. Ясно что радиатор придется менять.
Нет худа без добра....сьем радиатора занимает 5 - 10 минут. Натренировался.
AG_P

Ответ 4

Я тоже все менял и безрезультатно, а потом Астахов поставил мне новенький родной и толстый такой радиатор. Говорил если кто из предыдущих хозяев воду заливал, то там трубки забились. Прочистка не поможет. После эотого температура через среднее деление не переходит.

З.Ы. и между прочим второй вентилятор, если не пользовать кондей, вообще не включается. Все вискомуфта тянет. Видимимо он вообще для кондея служит.

Саша.

Ответ 5

Банально,но надо менять радиатор.Чистка,промывка, продувка дает эффект,но не надолго.

В прошлом году,намаявшись за лето с радиатором,перед дальней поездкой,я произвел с ним всяческие манипуляции.4 тысячи км в тяжелых условиях ускорили кончину оного.Потек из всех полостей,но хорошо,что уже в Москве.

Меняй и решишь проблему кардинальным образом.
Новый стоит немало.

JeepPer

Ответ 6

Почти та же хрень была. Поменял у Астахова радиатор, он мне даже прикупил какой-то толстый радиатор, двойной ряд сот, он сказал, Что это heavy duty радиатор, типа для пустынь :) Ну и результат... на солнце у нас 50 сейчас по С, а я стою в пробке работает кондер и ничего уже не перегревается.Кайф.
ИМХО: МЕНЯЙ РАДИАТОР !

Удачи.

Сергей. (Serega®)

Ответ 7

Вечный летний трабл- перегрев:(
А еще и кондюком пользоваться хоцца.
В общем,сделано все: антифриз,радиатор,термостат,помпа, вязкомуфта карлссона- новые, сами карлссоны, шланги на предмет расслоения- проинспектированы. Все,абзац,больше ничего там и нет. Но- в пробках нужно выключать кондей и врубать печку, иначе- бяда:(
Встретил недавно интересного перца, фаната Крыслера. На выходных повезли детеныша в музей паровозов в Переславле-Залесском( ощущения-супер, но- здесь это офф), там и встретил этого обладателя и Вагонира, и Доджа-Рэма и Ле-Барона-кабрио. То-се, бла-бла-бла... И он мне заявляет,что, мол, ежели крыслеровский двигун, из каких-либо побуждений, хоть на сезон заправили водой вместо антифриза- то все,пипец,короста на стенках обеспечена:(
Сразу за промывкой я не побежал. Сидел,много думал :)))
Поехал на разборку,попросил показать старые блоки. Мдя! Сортир:(
Выпросил один размороженный для экперимента.
Купил в AGA несколько очистителей системы охлаждения, и началось.
Все описывать не буду,вывод- сработала 7-минутная промывка от Hi-Gear. Отмыла все, но- за 15 минут. Блин,было жалко, что блок размороженный:)
Подошел к своему. для невоздействия на новый радиатор раскрыл систему,старым клиненым термостатом закрыл большой круг,собрал залил собранный в ведро старый антифриз,залил промывку,засек время, промыл, разъял шланги печки у крана, через вход малого круга (выход печки),насадив шланг-удлинитель,заливал воду из крана, а из выхода малого круга- сливал в решетку канализации, но не напрямую, а транзитом через таз, для контроля "сточных вод":) По неточным,субъективным ощущениям, привязанным к объему таза, около пятидесяти литров понадобилось для полного вымыва гадостей.
Потом, уже через воронку, прогнал около 10 литров воды дистилированной, потом залил разведенного 50 на 50 антифриза AGIP, поставив, ессно, хороший термостат. Усе!:)
Результат несколько удивил: в самом, по-моему, трудном для системы охлаждения, режиме: мелкие поддергивания в пробке на Садовом, стрелка показометра стоит четко в центре, кренясь влево-вправо на толщину иголки. А при включении кондея стрелка НЕ доходит до центра около 1 мм. Уже неделю.
Так что,видимо, трабл не принципе: промывать или нет, а наличии большого кол-ва говна на рынке, да и у хорошего средства инструкция изготовителя оказалась некорректной относительно моего случая. Во время опыта с размороженным блоком, на указанной,7-й минуте результат промывки был еще околонулевой:(
Вот такая занимательная химия:)
Хеликоптер

Ответ 8

XJ 90 года выпуска. В прошлую пятницу, вооружившись изрядным запасом дистилированой воды, промывкой радиатора Soft 99 (SHC-006.000)в количестве 4 банок, акуратно слил тосол в отдельную канистру ( жидкость имеет практически изумрудный цвет несмотря на то что почти год бултыхается в систем хлажденимя) Вместо нее залил воду + две банки очистителя,если его лить по инструкции, то банка на 5- 9 литров, я прикинул что хуже не будет сделать концентрацию побольше. Пробился больше часа с воздушной пробкой... Завел коника включил, печку и оставил его так на 20 минут. Сильно прееживал, что отьест гденибудь свищик или еще какую-нибудь другую неприятность промою на свою голову...Ну ничего слава Богу вроде все прошло нормально заглушил , подождал пока остынет слил и ОБАЛДЕЛ столько шняги с движка ( именно с него, поскольку радиатор новый) - некая взвесь бурой жижи с белыми хлопьями...короче когда это все отстаялось на дне было полтора сантиметра рыхлого осадка. Потом прикину что видимо хуже не станет промыл еще один раз полностью повторив всю процедуру ( вкулючая удаление воздушной пробки :-))) Резултат похожий только шняги заметно меньше но тем не менее, она была в приличном количестве . Залив остатки воды в радиаторпокрутил минут 5 и ушол спать, воду залил чтобы удалить остатки промывки. Утром слил. Пользуясь случаем заменил один из шлангов системы охлаждения, он стоял там похоже с момента рождения машины. Разрезав его ножом был поражен абсолютно черной и чистой внутреней поверхностью шланга. Залил новый антифриз. Все . Теперь о испытаниях, в субботу решил сьездить к родителям на дачу 120 км по трассе разгонял коника до 140 признаков перегрева нет все в норме чуть-чуть стрелка переходила вертикальную черту но не более того. Осюда вывод,чьто за время жизни моего коника в системе охлаждения двигателя (не радиатора)_ образуется изрядный слой ржавчины или еше каких осадков , препятствующих нормальному теплообмену либо забиты были какието каналы.... вот в краце и все .
С удалением воздуха из системы еще тот секс! Ибо машинка 90 года , и всяких шуцеров от москвича небыло...снятие одних трубок жмаканье других, с переодическим пуском движка и подливанием убывающей воды в расширительный бачок...В принципе как они образуются ( пробки)неясно поскольку когда заливал антифриз проблем ваще небыло....Больше всего возился в первый раз...

Ответ 9

Потекли радиатор и помпа, по совету конфы, решил поставить все новое, а перед заменой выполнил упражнение описанное Хеликоптером
Промывал так : сливные пробки блока вывернуты, воду из крана под напором в горловину радиатора и при включенном двигателе мин 10 все лилось, потом заливка дистиллированной воды , опять все работает но с закрытыми пробками блока , опять слив, охлаждение двигателя, замена радиатора и помпы , заливка антифриза.
Мои выводы : 7-минутная промывка от Hi-Gear (мыть не менее 15 минут, я мыл 20 мин. !) отмыла всю бяку или у меня блок был чистый :) , т/.к после снятия помпы ее внутренняя поверхность была почти как новая без малейших следов го.. .
Сливать воду при промывки надо не только из блока но и из радиатора причем не из краника , а снимая нижний патрубок радиатора и , наверное , как то пытаться запузырить туда воды из крана и снизу и сверху , я этого не проделал и при снятии радиатора ( все равно он был приговорён ) в нижнем бачке оного обнаружил небольшое количество какой то белой мути. После этого упражнения печка стала работает как зверь, при +5 на наружке не возможно стало удержать руку, у выхода горячего воздуха внизу у ног, больше 15-20 сек.
Главное при этой процедуре не ливануть холодной воды в неостывший двигатель , делай паузы между промывками , запасись пивом или , на худой конец, твиксом !:)
Заливку антифриза производил тонкой струйкой через горловину радиатора , доливку через расширительный бачок, поищи поиском по конфе, здесь были рекомендации по 100% надежности заливки антифриза , критерий один, проверенный на разных машинах : находишь самую верхнюю точку охлаждающей жидкости в машине , и льёшь туда жижу, сняв при этом пробку радиатора.
Синий или зеленый антифриз это пофигу, главное что бы основа была одинаковая , проверенно не на одной машине, а антифриз, как и все жижи для машины, лучше покупать в проверенных местах пусть это будет и дороже но окупится сторицей !
Удачи !
С уважением Михаил
Гр.Ч 5,2 пробег на момент упражнения 170 т.км.
MVL#78, 22 Декабря 2004