Восстановление рессор
 Что
делать с просевшими рессорами?
Ответы:
Ответ 1.
Технология восстановления рессор (так делают мои кузнецы).
 Рессора
разбирается, сайлент-блоки старые
выбиваются и выкидываются. Каждый лист в
отдельности греется и куется в нужную
форму (зависит от степени подъема машины).
Это позволяет сразу отсечь листы с
трещинами.
Затем берется лист либо от
ЗИЛа либо от ГАЗ-53 и из него делается
подкоренной. Важно, чтобы края этого
листа заходили за уши рессоры и
загибались вверх (приблизительно как на
УАЗике) - т.е. получается как-бы второй
коренной лист (кстати, если коренной
сломался, этот лист спасет, т.к. можно
притянуть мост на место лебедкой или
просто стропой и потихоньку доехать).
Далее - весь пакет собирается,
естественно с новым центральным болтом.
После этого - масляная ванна с
температурой около 450-600 градусов (точнее
не знаю, это уже технологии) в течение
нескольких часов.
Затем - новые сайлент-блоки и новые
противоскрипные шайбы.
Рессоры готовы.
Все просто.
Удачи.
Алекс Астахов
Замена рессор
Как я провел майские праздники.:-)
Хочу сразу оговориться, что для большинства, изложенное ниже
малоценно.:-) Передвигаясь на советских авто самостоятельно что-либо
делать брезговал, по карману не било, да и всегда считал себя
"безруким";:-) но купил Jeep и все, кроме последнего изменилось.:-)
Итак, попытка отчета неумелого юзера о Самостоятельной замене рессор и
задних аммо на Jeep Cherokee"92 (стандартный, хорошо поездивший, за
220т.км.)
в почти "полевых" условиях (открытая стоянка, с трудом дотянулись до сети
220В)
0. Огромное СПАСИБО всем, кого доставал идиотскими вопросами:
Игорю, Ивану, Александру ("сами знаете кто" (с))!!! Отдельное спасибо
Владимиру за рессоры!
1.1. По случаю дальнейшего лифта купил у JeepPer"а прокованные
Астаховым в 2000г. рессоры с сайлентблоками(150$/пара); купил усиленные
задние аммо (код детали SG85936, аммо задний HeavyDuty, 1178руб./шт.);
заказал: 4 болта крепления рессор (код 34202118 СHR - 8$/шт. ), 2 гайки
для болтов крепления рессор(пригодилась одна)(код 11502814 СHR - 5$/шт.),
4 болта верхних креплений задних аммо к кузову(ни один не пригодился,а
жаль)(код U4200089 СHR - 3$/шт.).
1.2. Вечером на ночь залил все смесью WD-40 и тормозухи, почистил
металлической щеткой всю резьбу, до которой долез.
1.3. Подъытожил обрывки информации, не подозревая, что почти все
"страшилки" сбудутся.:-(
2.Рессоры
2.1. Теория
а) поддомкратить кузов, закрепить на стойках, надежно закрепить!!!
б) поддомкратить мост, снять колесо(балонный на 19мм)
в) отсоединить нижнее крепление заднего аммо(головка на 18мм)
г) отсоединить гайки U-образных стремянок(головка на 18мм)
д) отсоединить задний болт крепления рессор(накидной ключ на 21мм в
качестве фиксирующего, плюс глубокая головка на 21мм)
!!! е) отсоединить передний болт крепления рессоры(головка на 21мм и
хороший рычаг)
ж) опустить мост и вытащить старую рессору.
2.2. Практика
...
в) Игорь предупреждал, что свернул шпильку, поэтому отворачивал нежно,
трещоткой без доп.рычага
е) То, чего больше всего боялся - произошло, мля.:-( Гайка в кузове,
закладная, левая, провернулась и стало ясно, что потребуется дрель со
сверлами, "болгарка" и немного сварки:-)...
- болгаркой была срезана шляпка болта,
- болгаркой было разрезано ухо коренного листа, располовинен и снят старый
сайлентблок
- торчащий обрезок болта с провернувшейся гайкой был извлечен из кузова,
когда удалось расширить отверстие, насверлив вокруг него дырок:-)
- образовавшаяся дыра была зачищена до метала, к ней приложили новую
гайку, заказанную вообще-то для заднего крепления рессоры, которая удачно
легла благодаря небольшой "юбочке", в близлежащих гаражах был найден
умелец со сваркой, который обварил гайку как раз по периметру "юбочки".
2.3. Установка "новых" рессор
а) установить, зафиксировав болтом, переднее крепление рессоры, не
затягивать до конца
б) установить рессору на мост, попав с специальное углубление центровым
болтом рессоры
в) установить U-образные стремянки, присоединить стабилизатор поперечной
устойчивости, затянуть гайки усилием 7кгс*м
г) присоединить заднее крепление рессоры(пришлось отжимать от кузова
домкратом), не затягивать до конца
д) присоединить нижнее ухо аммо к мосту, затянуть гайки усилием 6кгс*м
е) установить колесо, усилие 10кгс*м
ж) затянуть переднее и заднее крепление рессоры усилием 15кгс*м
э) убрать подставки и домкрат
и) так как новые рессоры неизбежно:-) приподнимут кузов, относительно
заднего моста - подрегулировать тросики ручника.
У меня эти тросики и регулирововчная гайка "закисли" насмерть, поэтому
ограничился тем, что немного(на один оборот солдатика, с каждой стороны)
через специальное отверстие в опорном диске отвел задние колодки от
барабана (нужны две тонкие плоские отвертки).
3. Задние амортизаторы
Замена задних аммо была оставлена на "десерт", т.к. оставалось всего 4
болта, заворачиваемые в кузов... Десерт- еще тот получился!:-)
3.1. Теория
а) отсоединить нижнее крепление аммо (головка на 18мм)- 1 гайка (см.
замена рессор)
б) отсоединить верхнее крепление аммо (головка на 13мм - !!!) по 2 болта с
каждой стороны
3.2. Практика
а) отсоединяется аккуратно, что впрочем легко, т.к. не "остыло" еще от
замены рессор:-) (см. замена рессор)
!!! б) сбылась очередная "страшилка",:-(
Из 4 болтов "родным" оказывается только один, но и у него без особых
усилий "сворачивается" голова, снова мля!!! Становится ясно, что новые
"родные" болты ( шляпка под 13мм голову, диаметр 8мм) зря заказывали...
- покупается в магазине метчик для нарезки резьбы 10мм(диаметр)*1,25(шаг
резьбы), плюс вороток "для удобства":-)
- покупаются 4 "ступичных" болта(7руб./шт.) от советского авто со
следующими параметрами: длина резьбы 30 мм, диаметр 10мм, шаг резьбы 1,25,
шляпка под ключ на 17мм.;
кроме того 4 (2руб./шт.) широкие, тонкие шайбы под 10мм болт.
- все четыре обрубка болтов верхнего крепления аммо высверливаются
- отверстия расширяются, метчиком нарезается резьба 10*1,25мм
- примеряются болты по глубине заворачивания.
3.3. Установка новых аммо
- присоединить верхнее крепление аммо, теперь уже головка на 17мм, а не
родная на 13мм, усилие 2кгс*м
- присоединить нижнее крепление аммо, головка на 18мм, усилие 6кгс*м
4. Выводы.
"не боги горшки обжигают"(с), но должен признать, что пару раз был в
панике и хотел уже вызывать эвакуатор для перемещения в место
квалифицированного ремонта
Еще раз спасибо всем кто помогал советом, информацией, морально.:-)
Если кому-то будет польза от набитых мною шишек, то я не зря занял место
на сервере.:-)
Всем спасибо дочитавшим! :-)
С уважением, Дмитрий (OrangeRabbit)
Комментарий
Лучше пол из салона вскрыть и закладную гайку ключиком придержать!
Там тонкое железо, обычным зубилом легко вырубаешь, и попадаешь внутрь
лонжерона. И коренной остается целым(про запас) и лишних дырок не
делаешь....
Главное при замене рессор на совершеннолетних Jeep Cherokee, это выкрутить
передний болт рессоры. После пробных подходов был изготовлен специальный
ключ, из головки на 21 и куска трубы. Головка вваривается в трубу, а с
другой стороны делаются отверстия для воротка. Труба длиной сантиметров 30
выступает из под машины и позволяет использовать удлинители и прикладывать
значительные усилия. Мы смогли стронуть болт 2-х метровой
трубой-удлинителем, после чего провернулась закладная гайка в лонжероне.
Чтобы добраться до гайки пришлось вырубить отверстие в полу салона.
Отгибается ковер у заднего дивана, намечается место и пробивается зубилом
или стамеской. Рубится легко. Болгарку использовать не удается из-за
перегородки, за которой прячется штатный домкрат. Теперь гайка доступна для
отмачивания, и откручивания.
Вторая проблема возникла с самим болтом. Он бодро выкрутился на пару
сантиметров и застрял в сайлент-блоке рессоры. Все попытки постучать,
погреть, побрызгать, провалились. Пришлось отгибать внешнее ухо кронштейна и
резать болт болгаркой.
При последующем изучении, выяснилось, что резьбовая часть болта толще, и
потому, выкрутить его из ржавой металической втулки сайлент-блока не вышло.
С задними болтами серег не было трудностей. Только нужно запасти рожковый
ключ на 21, придерживать гайку. Эти болты доступны для смачивания и
выбивания.
Остальные операции не прдставляют сложности. При замене листов рессоры,
рекомендую использовать в качестве цетрального, подходящий болт с внутренним
шестигранником.
После установки рессор, гайка в лонжероне приваривается электродом, через
вырубленое отверстие. Все обрабатывается антикором и пол заваривается.
Atlas78 Как я потрошил рессоры и менял сеточку Б.Насоса
Случилось!
После более чем пристального анализа FAQ, работы сервисов, оценки собственных финансовых и физических возможностей решил сам перебрать рессоры на Чирке 95гв. За неделю
до часа Х начал процесс замачивания передних и задних болтов рессор. Купил жидкость Liqui Molly LM-70, что-то типа WD-40, но значительно более лазучую (по мнению продавцов из магазина
запчастей). Ну и два раза в день утром приехал на работу - опузырил, вечером поставил машину - опузырил, обрабатывал приснопамятные гайки. В ночь перед вскрытием дополнительно пропитал
ветошь родным российским керосином и обмотал горячо любимые болтики этими тряпками. На следующий день отправился с самого утра в рейд по магазинам за покупками. В магазине у Перовского
рынка (ЗАО ЛОРД, www.avtoval.ru) купил дополнительные усиленные листы рессор ГАЗ-24 (260 руб шт.) толщиной 8мм (потом надо их по месту отчекрыжить болгаркой на 3-4см). А вот с
противоскрипными шайбами и замками рессор вышла засада - нашел только в 5-ом по счету магазине. Купил шайбы (комплект 25руб) от ГАЗ-24 на рессору, и замки по 15 руб. но к сожалению
только на тонкий набор рессор. Важно заметить: надо купить 2 головки на 18 отечественных, головку длинную на 20.6 импортную (я покупал какую-то с хитрую не только под 1/2 дюйма
четырехгранник, но и под ключ шестигранник на 24). Плюс пару импортных усиленных ключей на 18 туда-сюда. НЕ ЖАДНИЧАТЬ, ТОЛЬКО ИМПОРТНЫХ!!! Я съэкономил, купил какое-то дерьмо - сломал
на первой гайке, потом еще раз ездил. Полезное замечание... на Чирке на левой - со стороны водителя рессоре хрен просто так болт вытащишь! мешает буксировочная проушина. Снимать ее -
вот где гимор!!! Её то я не замачивал!!! Там три болта, два из которых идут через закладную пластину (отворачиваются более-менее), а вот третий... на нем сломал еще один ключ не 18.
Нигде нет упоминания о том, что ее надо снимать!!! В книжке по машине указано, что надо отворачивать аммо и кронштейн рычага поперечной устойчивости. Протрахавшись слева, отворачивать
справа не стал. Съэкономил время. Когда снял рессору во фрезерных тисках зажал ее и сорвал нафиг стяжной болт (замену нашел в гараже, обычный Д8мм, длинна по месту, головку потом
болгаркой скурглил. Со стяжными хомутами особо обольщаться не пришлось, из 6 шт сломал (прогнили заразы) 4 шт. Волговские прогнул по месту и жал в тисках. Итого на левую сторону ушло
по времени 4 часа с поездками за ключами, матюгами и перекурами. На правую сторону 2.5 часа. Это все касается снять - поставить... В результате машина приподнялась где-то на 3-4 см.
Чего и хотелось.
Кстати если кому нужно: когда подбирал листы в пакет у продавца пристально изучал каталог рессор производства Череповецкого Мет. Завода. Там то и нашел, что рессоры
от РАФика один в один чирковские по габаритам!!! Но в продаже их не было.
Часть 2
Замена сетки БНасоса...
За неделю до описываемых событий попытался провернуть
стопорное кольцо б.насоса на б.баке - хренушки присохло на смерть. Облил LM-70 и дал простоять неделю и кольцо и гайки крепежа бака. При этом машина не стояла, ездил не много т.к.
б.насос подвывал. Вчера решил не мучаться и снять б.бак в сборе. В принципе и надо было идти по этому пути - все равно бак мыть надо... Все отвернулось на раз! А вот с патрубками
(подводящий и дренаж) пришлось поковыряться. Проблема в том, что подлезть к хомутам очень проблематично, да и сами хомуты проржавели на славу. Дальше, с водительской стороны расковыряв
недра грязи нашел фальш-паннель закрывающую доступ к шлангам со стороны заправочной горловины. Опять же нигде на картинках (книжки, FAQ) про нее ни слова!!!Паннель сгрнила вглухую!!!
(Где купить такую же только новую, или гнуть самому?) Ну и что? До хомутов хрен подлезешь! Делал так: Бак снятый с лямок плечиком удерживал приятель(все делалось на эстакаде), а я эл.
отверткой с гибким удлиннителем лез головкой на 7 крутить хомуты со стороны б.бака. Так удобнее. Хомуты потом поставил новые. А потом на снятом баке молотком и керном проворачивал
кольцо. Сняв узел б.насоса был очень удивлен состоянием сеточки. Зверски расковыряв ум, вспомнил, что нечто подобное (сеточку) видал сассун в магазине ТАЗовских запчастей на 10-шный
б.насос. В ближайшем не нашел и заслал гонца в Авто-Клондайк. Цена вопроса 370руб. Все собрал взад и сегодна на МКАД "выпускал тормозной парашют".
Вывод: Не так страшен черт как
его чертенок Дюсик Еще раз о рессорах
Купив подержанный Чероки Лимитед 89г., я довольно долго не
решался заменить рессоры, которые стояли вкривь и вкось, без хомутов,
внушая опасения, что могут подвести в самый неподходящий момент. Было
подозрение, что кто-то к ним уже прикладывал руки. Поскольку был замечен
легкий прогиб у одной из задних проушин, я купил новый комплект усиленных
рессор (т.н. "Have duty", в Москве, в "Академии+"
в сентябре 2006 г. по 3300 руб/шт.), а также сайлент-блоки ( 900 руб за
комплект, там же). Переборка производилась на яме, и заняла 2 дня ,
сентябрь 2006г. (предварительно в течение недели производилось
замачивание, но оно не помогло). Работал с двумя товарищами.
Проблем было несколько. Левый передний
болт при откручивании лопнул в сайлент-блоке - в руках оказался кусок
болта длиной примерно 20 мм. Поскольку стало ясно, что никаким газовым
ключем остаток болта вывернуть не удастся, болгаркой был разрезан (вдоль и
поперек) сайлент-блок, причем из закладной гайки остался торчать обрезок
болта длиной примерно 10 мм. К этому обрезку была приварена подходящая по
размеру гайка. После остывания (гайка была нагрета до красна) была сделана
попытка вывернуть болт; при этом провернулась закладная гайка. Здесь
обычно рекомендуют вскрывать пол в салоне, чтобы добраться до гайки, но я
поступил по-другому. Товарищ обратил внимание что гайка приваривается не к
раме, а к кронштейну, который в свою очередь приварен к раме; т.е. гайка
размещена в своеобразном кармане, образованном кронштейном. Поэтому
болгаркой были прорезаны три паза - два по ребрам кронштейна, а один в
основании этой своеобразной трапеции (как бы нижнее основание). Затем, как
бы по верхнему основанию, кронштейн был отогнут настолько, чтобы можно
было просунуть рожковый ключ и придержать гайку. После этого обрезок болта
удалось вывернуть, а закладную гайку приварить внутри кронштейна. Полезно
при сварке ввернуть в гайку болт для ее фиксации и центровки болта. Затем
отогнутый кусок кронштейна вернули на место, а пазы заварили. Забегая
вперед, скажу что аналогично поступили с правой стороны, с той разницей,
что сразу срезали болт, не пытаясь его выкручивать.
Вторая проблема заключалась в задних болтах. Их шляпка обращена к середине
машины, а длина такая же, как у передних болтов; поэтому вывернуться им
мешает либо буксирная проушина (с левой стороны) либо, как у меня -
кронштейн фаркопа. Видимо, по замыслу конструкторов это должно
препятствовать утере болта в случае его самопроизвольного отворачивания.
Даже если, отвернув гайку, обрезать болт под самый корень, вытащить его
весьма проблематично. Поэтому лучше сразу резать болт вместе с
сайлент-блоком. Перед резкой необходимо, разумеется, отвернуть гайку.
Третья проблема возникла с гайками стремянок. Пока их не нагрели той же
сваркой докрасна, они никак не хотели отворачиваться ; при этом был риск
скрутить стремянки. После того как существенно был опущен мост ( при этом
очень полезным оказался совет вынуть тормозной шланг из кронштейна на
кузове ; кроме того, отсоединили нижнее крепление амортизатора), рессора
оказалась в руках. Кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости не
разъединяли - его основание отошло само, когда открутили гайки
стремянок. Выяснилось, что над рессорой уже действительно работали - под
коренным листом размещались два "подкоренных" одинаковой длины , по виду
"волговские", с
отверстиями для противоскрипных шайб, которые, впрочем, отсутствовали.
Отсутствовали также и все скобы крепления. Поскольку толщина коренного
листа купленных усиленных рессор , (7 мм) - на 1мм больше, чем у снятого,
а прогиб у проушин , естественно, отсутствовал , было решено установить
лишь один дополнительный подкоренной лист. При этом удалось сохранить
штатные центральный болт, стремянки и скобы крепления. Заклепки этих скоб
не пришлось высверливать, а удалось перегнуть скобы в тисках с помощью
кувалды так , чтобы они обхватили пакет с дополнительным листом. Из листа
мягкой стали толщиной 2 мм и шириной 40 мм была согнута дополнительная
скоба крепления (одна шт. для каждого пакета в дополнение к трем штатным
скобам) , которая с помощью болта М8 обхватила коренной и дополнительный
листы. После сборки я покрасил рессоры, обмазал консистентной краской и
надел на них сшитые женой чехлы. Установка рессоры существенных трудностей
не вызвала, поскольку мост можно было опустить достаточно низко.
Наплавившийся при нагреве гаек стремянок металл был зачищен на наждаке для
восстановления размера "под ключ"
S18. Окончательная затяжка болтов производится после опускания машины на
колеса. Перед установкой полезно через резьбовое отверстие в гайке
запустить отработку, а затем вмазать консистентной смазки, чтобы в карман
меньше попадала вода и грязь через отверстие в раме напротив рессорного
болта. Поскольку я не собирался делать какой-то определенный лифтинг
(видимо его делали до меня), а высота порога в задней части кузова
оказалась на 10-20 мм больше, чем в передней, такой вариант меня устроил,
и потребности в добавлении еще одного "подкоренного"
листа не возникло.
В заключение, хочу сказать, что операция по замене рессор - тяжелая и
трудоемкая . Рассчитывать, что вам повезет НЕ СТОИТ. Без нагрева резьбовых
соединений делать там нечего. Для того, чтобы быть уверенным в успехе, по
моему глубокому убеждению совершенно необходимо иметь: отрезную машинку
(болгарку) с диском 125 мм (можно и 115мм, но хуже), можно больше;
электросварку (желательно с поддувом инертного газа, например углекислого)
с электродами (или проволокой) 0,8-2 мм. Например, типа
"Кемпи"; газосварка несколько хуже из-за
более медленного подвода тепла и большей зоны нагрева. Рессоры, лучше
усиленные, еще лучше уже с сайлент-блоками; Рессорные болты , номер по
каталогу Крайслера 34202118 ( я заказывал в фирме Мэйджор-Авто , Москва ,
Цветочный пр.4 т.(495)737-82-56 ), 4 шт. 200руб/шт; (в комплект входят 3
болта на сторону, но можно заказать любое количество); Гайки стремянок,
номер по кат. 06502835 ( там же), 8 шт. 20 руб/шт; Комплект сайлент-блоков
("Академия+" , Москва,
ул.Волгина, 6, т.(495) 334-16-01) Хорошую головку на 20,6 (можно на 21),
например, шведской фирмы KAMASA Tools (Москва , Ленинский пр-кт, 152,
"автоГраф" , т
(495)433-7150); накидной или рожковый ключ на 21 (рессорные гайки);
Хорошую головку на 18 (гайки стремянок); Вороток или удлинитель длиной
1-2м. ; Противоскрипные шайбы от рессор ГАЗ-24 , 30 руб/компл.
Легкий пресс или тиски с расходом 150┘200 мм при самостоятельной
запрессовке сайлент- блоков в проушины (при запрессовке полезно
обстукивание проушины); Две надежных подставки для фиксации кузова ,
независимо от того на яме или без нее вы работаете. Одна центральная
подставка (например, под крюк фаркопа) менее удобна из-за возможных
поперечных кренов кузова; Два домкрата (удобны УАЗовские); Кувалда; Метчик
М14 шаг 2 - для калибровки резьбы в закладной гайке после приварки;
Струбцина с расходом 150┘200 мм для предварительного стягивания пакета
листов. Ну и, разумеется, пара надежных товарищей никогда не бывает
лишней.
yurgis99 (13 октября 2006) Памятка подбирающим рессоры от
Волги
Рессоры универсальные "Волги" бывают двух видов:
Стандартные 6-ти листовые, все толщиной 6 мм -ставятся сейчас на все
универсалы. Жесткость рессоры -27.6 кгс/см.
Специальные универсальные 7-ми листовые рессоры - ставятся на заказ на
служебные машины и машины специального назначения. Два листа толщиной 7-ми
мм, остальные 5 листов стандартные.
Сам ГАЗ такие рессоры давно не выпускает, поскольку большая нагрузка на
подшипники ЗМ и покрышки - ставят такие рессоры любители перевоза
сельхозпродукции -- но в продаже они изредка встречаются.
Рессоры 5-ти листовые для седана рассортированы на две группы по нагрузке
(стреле прогиба). (См: Мануал "ГАЗ 3110, устройство, ремонт, эксплуатация,
техническое обслуживаание. Изд-во "Колесо".1999. стр.270 - раздел
"Рессоры")
Рессоры седана первой группы - стрела прогиба 40-50 см
Рессоры седана второй группы - стрела прогиба 50-60 см.
Маркировка рессор седана: "Рессоры первой группы маркируются мазком краски
на усике коренного листа со стороны короткого конца" - стр.270
Саня-музыкант, 21
Апреля 2007 |
