Кондиционер
Делаем салонный фильтр на ZJ
Как устранить воду под ногами
пассажира? конденсат от работы кондиционера
Разборка компрессора кондиционера
Датчик низкого давления
 У меня Гранд 95г. 5.2 литра. Почему-то при появлении значка кондиционера на панели
климат-контроля (или при его ручном включении) не идет холодный воздух. Кондей заправлял прошлым летом. Не могла же жидкость испариться за столь
короткий срок. Что лучше всего проверить сначала? и вообще из-за чего это может быть?
Ответ 1
134-й хладон, которым заправлялись американцы после 93-го года, разлагается за 2 года.
Проверь давление в системе кондея (есть два ниппеля слева-по середине-сверху)-если есть, меняй хладон. Нет - утечка. Слабое место - трубка подвода к
вентилятору, она из алюминия(?)- светлый и легкий металл. В ней образуются микротрещины, через которые он испаряется.
Алекс GCh
Ответ 2
Кондиционер (климат-контроль) - это сложная и дорогая система, требующая обязательного визита на станцию и оборудования для банальной заправки. Вот
почему многие недобросовествные продавцы подержанных машин лживо заявляют "нужно подзаправить", а там под $1,000 ремонт выглядывает... :-(
Итак:
1. Радиатор кондиционера. Наружный, АКА "конденсер". Вещь, которая убивается на 100%. Причины - коррозия (соль), механические повреждения (камешки и
всякое г-но на скорости). Если даже и разгерметизации не наступает, то теплообмен сильно ухудшается, "подуставший" радиатор начинает плохо отдавать
тепало и даже при полной работоспособности системы и нормальном давлении, самая низкая температура охлажденного воздуха из дефлекторов будет не +5°С,
а градусов 17.
Грубо (не знаю цен), $250, плюс обязательная заправка (50-80).
2. Компрессор.
Агонию компрессора иногда можно услышать на слух. А иногда - лишь по отсутствию холода на малых оборотах. Прогазовал - захолодило. То есть, стоишь в
пробке на жаре - у тебя баня в машине, летишь по шоссе, когда и приоткрытого окна хватило бы - холодит нормально.
Грубо (не знаю цен), $250-500, плюс обязательная заправка (50-80).
Брать б/у рискованно - ресурс не проверишь.
3. Радиатор салона. Самая мрачная вещь. Так требует полной разборки торпеды и, рано или поздно, забивается грязью на 100% - это лишь вопрос
времени.
4. Трубки и датчики.
Наиболее дешевая в ремонте неисправность (трубки можно запаивать и делать самому из нештатных), но, опять-таки, вызвающая необходимость заправки и
диагностики.
Мерять давление в разных точках при диагностике - вещь необходимая. Для поиска утечки используются датчики фреона - такая машинка с хоботком.
Иногда, в сложных ситуациях, во фреон добавляют какую-то дрянь, а потом подсвечивают ультрафиолетом - тогда по флуоресценции "дряни" и становится
видно место дырки.
Считаю А/С одной из систем, крайне дорогих в ремонте и требующих обязательной диагностики при покупке - ее работоспособность может оказать
определяющее значение при принятии решения о покупке.
Денис,
Каток
Можно ли
поставить радиатор кондея от другой а/м ?
Ответ 1
При помощи сварки/кувалды/болгарки/лома можно поставить все что угодно и куда
угодно.
А если серьезно - проблема с крепежом радиатора и с трубками (разные штуцера).
ИМХО (имею мнение) не стОит связываться, т.к. в итоге дороже выйдет.
Саша.
... некто Астахов
Ответ 2
За счёт чего "другой" конденсер может быть дешевле? Прикинь сам...
Вижу два варианта:
1. "Универсальный" конденсер ценой в ~$160 долл.
2. б/у конденосор от...гм... скажем, Daewoo.
Второй вариант рассматривать не стоит. Это обмен шила на мыло. При этом, в
придачу к мылу поёдет бездна геморроя по установке, а купишь такой же гнилой
утиль, что и у тебя был. Категорически не советую покуать не-родные б/у
конденсоры. А "родные" - только внимательно внешне осмотрев, проверив
герметичность и не дороже 1/2 от цены нового... Если же ты рассмартиваешь новый,
но не универсальный конденсор, просто от другой машины - то тут ситуация
полностью рассмотрена неким Астаховым: геморроя много. Трубок-то специальных
нет!
Теперь - об "универсальных" конденсорах. Тут я не соглашусь с Астаховым - это
придумали люди головой, специально. Придумали "там", так что есть специальные
наборы трубок и патрубков, чтобы навесить этот конденсор на любой кондиционер от
любой марки автомобиля. Однако, стоимость этих самых патрубков + дополнительной
работы нивелирует выигрыш в цене.
Смотри: $160 + $25-40 (минимум за патрубки) - те же $200... Стоит ли? Как
преимущество, продавцы универсальных конденсоров выдвигают тезис, что следующая
замена будет дешевле, трубки-то уже стоят. Возражу им лозунгом: "Следующую
замену - следующему хозяину!". Это уже полный бред - два раза менять
конденсор за срок вледения автомобилем! 3-5 лет он проживет, а больше и не
надо...
Если же ты проявляешь упорство в "улучшении" конструкции кондиционера, сходи
в соответствующую
конференцию авто.ру - там есть и продавцы, и установщики этих конденсоров.
Удачи,
Денис
Каток
Как очистить испаритель?
Ответ 1
Несколько строк (дней) назад жаловался на судьбу в виде
загаженного испарителя. Поскольку снимать
его НУ ОЧЕНЬ не хотелось, решил идти кривым путем: просверлить отверстие в
кожуке климатической установки между радиатором печки и испарителем и через него
продуть соты испарителя сжатым воздухом,что и было проделано. Остатки дряни
удалялись через воздуховод снятого вентилятора печки и через отверстие в кожухе,
образовавшееся после снятия нагрузочных резисторов вентилятора (правильнее-
регулятора скорости вращения вентилятора). В итоге было изъято где-то пол-литра
дряни очень сложного состава. Предварительно испаритель был просушен в режиме
рециркуляции. Субъективно скорость потока воздуха из дефлекторов в режиме" ДУЮ В
МОРДУ" увеличилась минимум в два раза. Попутно была прочищена дренажная трубка
для удаления влаги - теперь под машиной почти всегда лужа.
Отверстие в кожухе было закрыто пробкой от бутылки с минералкой (для непьющих
минералку подойдет пробка от пивной пластиковой бутылки), посаженной на клей
момент. Внутри осталось наверное такое же количество дряни в нижней части
кожуха, ну это только с разборкой. При езде по трассе при температуре за бортом
+31 - +32 руку перед центральным дефлектором держать больновато- обжигает
холодом(КАК ЖЕ БЫЛО НА НОВОМ!?).
Удачи!
Sherp
Ответ 2
Чистый испаритель - залог здоровья!
Заправив недавно кондиционер, решил разобраться с неприятным запахом из
дефлекторов. Скинул массу с аккумулятора, по совету старших товарищей снял
вентилятор печки и с помощью зеркала и фонарика осмотрел испаритель. Доступ,
конечно, не ахти, но картина открылась безрадостная – забитые грязью и не пойми
чем соты. Поразмышляв об улучшении доступа, снимаю блок резисторов – и вот оно,
чудо – испаритель виден почти весь. Количество грязи и мусора меня поразило –
испаритель на четверть был им засыпан в нижней части, а оставшуюся грязь местами
покрывала сплошной коркой. Руками выгреб мусора, сколько мог – преобладали
почему-то сосновые иголки, потом перешел к водным процедурам. Никакие очистители
не использовал – что толку брызгать на корку грязи? В качестве источника
давления воды был выбран насос «Малыш». На шланг надел насадку для создания
мощной узкой струи, жена по команде включала и выключала насос. Струю направлял
через отверстие блока резисторов, а также через отверстие вентилятора печки.
Время сеанса включения – не более 15 секунд, после этого слив воды из коврика и
осмотр испарителя.
Результат – за 15 минут испаритель на 95% очищен до блеска, напор воздуха из
дефлекторов стал как минимум вдвое сильнее, неприятный запах отсутствует. Минусы
– подача у «Малыша» великовата для подобной процедуры, ковер под ногами
пассажира вымок, хотя я стелил резиновый коврик-корытце. Но это поправимо –
сухими газетами высушу за неделю. На выходных планирую провести дезинфекцию
испарителя химическими препаратами: куплю что-нибудь в аптеке, опять все сниму и
распылю на испаритель.
ASTIR, 06 Июня 2005
Результат 1
Плохо дул воздух из воздуховодов. На сервисе и в конфе народ сказал, что надо
разобрать полторпеды, чтобы добраться до испарителя (он забивается и не дает
воздуху поступать в нужном обьеме). Разобрал. Зае****лся. Побоялся вскрыть
систему воздуховодов. В общем потерял часов пять, расстроился, собрал.
В пятницу в конфе читаю совет ASTIRа. Дай, думаю попробую.
Итак: - отсоеденил акумулятор.
- отвинтил три винта с моторчика вентилятора печки.
- подвесил моторчик, чтоб не мешал.
- застелил пленкой переднее правое место в салоне.
- в образоващееся после изъятия моторчика отверстие просунул руку, нащупал
испаритель ( весь в дерьме)
- взял садовый шланг и под давлением дал струей по испарителю (грязи-то было)
- вода уходила по дренажной трубке под машину.
- собрал всё в обратном порядке.
Результат: воздух поступает раза в четыре лучше чем до операции. Неприятный
запах из кондея исчез тоже.
Затраченное время: 15-20 мин.
Я понимаю, что такой "варварский" метод не позволяет прочистить весь испаритель
полностью. Но для экономии некоторого количества убитых енотов на сервисе -
вполне подойдет.
Спасибо ASTIR!!! За такие подробные и ценные советы я бы премию учредил :)))
Maverick ZJ, 25 Июля
2005
Результат 2
Если кондиционер исправен и заправлен но не холодит -
надо чистить испаритель. вычитано в факе и конфе, проверено на себе.
для того, чтобы не разбирать пол-машины для чистки испарителя, воспользовался
советом провести эту процедуру через дырку от вентилятора печки.
первым делом надо убедиться
в нормальной работе дренажной трубки кондиционера. Если
она забита - есть большой риск залить весь салон водой :)
далее, со стороны пасажира (под бардачком) нужно открутить три винта, которые
крепят моторчик с крыльчаткой.
В факе говорится о каком-то блоке резисторов, который облегчит доступ к
испарителю. я разобрал весь бардачек (для этой процедуры совсем не требуется - я
параллельно другие задачи решал), но этот блок так и не нашел :). а то что нашел
- и так не мешало.
от моторчика надо отсоединить резиновую трубку и подвесить его куда-нибудь,
чтобы не мешался:
далее встает вопрос - как подлезть к испарителю?
если засунуть руку в дырку, где раньше был вентилятор, и просунуть ее в сторону
водителя - можно нащупать испаритель. я воспользовался фотоаппаратом, чтобы
разобраться что там к чему:
как все запущено! :)
влажная грязь - следствие безуспешной попытки пользоваться кондиционером. там
где грязи нет - след от пальца:)
не смотря на рабочий дренаж, перед процедурой застелил пол полиэтиленом:
приступил к чистке. конечно, подлезть к испарителю рукой - занятие еще то! но
желание ездить в прохладе было выше.
сначала мыл с помощью кухонной губки:
уже лучше, но еще грязно.
решил дать напор воды с помощью насоса "Малыш"
дренажная трубка с честью справилась с поставленной задачей!
в салон не попало ни одной капли!!!
результат:
Резюме:
процедура чистки испарителя заняла 20-30 минут
вентилятор стал дуть в 3-4 раза сильнее
в салоне появился холод
и вообще, жить хорошо!
_____________
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 231 95
AK97, 28 Мая 2007
Результат 3
Отчёт о снятии корпуса отопителя и замене испарителя
Jeep Grand Cherokee '93 5.2 Limited.
Считаем что пластиковые облицовки (бардачок, приборка, средняя часть с
компутером и климатом, и т.п.) с торпеды уже сняты.
1) Снимать саму торпеду довольно легко, главное найти все разъёмчики и их
раздербанить - это удобно делать когда торпеда уже откручена и путём её
шевеления можно лицезреть мешающие провода
(Даю наводку:
- у правой стойки рядом с полом большой блок разъёмов - штук 5-6 крупных + 2
поменьше
- у левой стойки большой разъём на винте, он защёлкнут в крепление, вынимается
путём поворота.
- там-же у стойки ещё плоский длинный разъём входящий в какой-то блок
- к рулю подходят 4 разъёма (один на винте, один к круизу/бибикалке, один
плоский длинный и один мелкий под ключём зажигания)
- под рулём крепится 2-3 мелких разъёмчика на защёлках
- в районе бардачка довольно крупный разъём в шумке
- под бардачком разъём вентилятора печки, схожий х.з. для чего + один мелкий.
снимать торпеду не мешают но для снятия отопителя нуно расчёлкнуть.
- в районе средней части торпеды разъём для термометра климата, там-же трубка -
откручивается вместе с термометром двумя саморезами изнутри! либо можно сдёрнуть
трубку с отопителя - насажена снизу.)
После снятия торпеды (болты сверху видны, болт справа, болт слева, болт (или
два?) по центру и пара болтов в районе руля. ЕСЛИ РУЛЬ снимать лениво то можно
рулевую колонку открутить от кузова - крепится двумя гайками снизу, после их
снятия она радостно падает на сидушку и торпедо можно вытащить через верх) нам
видно отопитель.
Отопитель снимается несколько проблемно:
- болт по центру моторного щита, сверху (над ним клипса для кабеля и сам кабелёк
ещё проходят)
- два болта справа от мозга (т.е. над правым лонжероном) - один прям над
лонжероном второй выше. ШПИЛЕК ТАМ 4! нужны те что подлиннее и чётко
перпендикулярны щиту - две что поменьше и под углом небольшим это щиток нам не
нужный.
- последний болт находится за мозгом - откручиваем расширительный бачок (и
убираем его подальше от мозга), откручиваем мозг (разъём можно сразу то-же
открутить - потом он нам будет мешать) и видим последнюю шпильку.
Гайки (ключ на 11 а не на 10!) откручиваются довольно легко (хотя та что самая
нижняя и самая неудобная скорее всего будет сопротивляться) а вот сдёрнуть
патрубки печки и трубки кондея это жопно довольно.
Трубки мне скинул добрый дядя Женя :) вообще если цель замена испарителя то их
можно срезать и не мучаться.
У шлангов сложность в том что они радостно прикипели к трубкам печки. Снимать
проще вначале скинув хомуты и втащит корпус отопителя немного внутрь - шланги
станут видны и изнутри машны их можно скинуть отвёрткой.
ОСТОРОЖНО! шланги легко при этом проткнуть (я так и сделал :) ) и трубки
радиатора печки легко отвёрткой подзамять (это я то-же сделал :)) ) Ежли чо то
шланги можно укоротить либо поменять, а трубки радиатора достаточно длинные чтоб
работать и в подмятом состоянии без проблем.
Во время снятия корпуса отопителя радостно отщёлкиваем от него оставшиеся
разъёмы - два силовых (один к мотору печки второй х.з. для чего), релешку и
мелкий разъёмчик. После чего тянем его на себя. Вспоминаем что он прикручен и
изнутри :) Две гайки - одна видна сразу - она сверху по центру корпуса, а вторая
у правой стойки, она тянет корпус вверх (т.е. она не горизонтальная а
вертикальная) - притом в корпусе там хитрая прорезь, после откручивания гайки он
спокойно вытягивается БЕЗ опускания вниз (на первый взгляд хотца именно вних его
тянуть).
Разбор корпуса тривиален - по периметру саморезы, 4 разъёма (два рядом с мотором
вентилятора, и два к приводам заслонок) и одна тяга. После чего радиатор печки
вытягиваем вверх (он ничем не закреплён) и спокойно половиним корпус.
Собирается всё в обратной последовательности.
Предостережения:
- если кладёте шумку то между корпусом отопителя и щитом ШУМКИ ДОЛЖНО БЫТЬ МАЛО!
я реально замучался насаживать его когда ставил на место хотя шумки положил не
то чтоб уж очень много.
- шпильки корпуса отопителя НЕ ВЕЧНЫЕ! при перетяге вполне себе отлетают от
корпуса - я одну там убил, разбирать и менять было уже совсем некогда, благо она
была та что "две рядом".
- гайки под эти шпильки подходят и "под 10ый ключ" хотя родные под "11ый"
всётаки стоит заиметь новые (если найдёте)
- когда дойдёт дело до подключения электрики - в водительских ногах есть ДВА
СОВМЕСТИМЫХ разъёма - (прямоугольные, довольно крупные, не-то по 6 не-то по 8
контактов) - т.е. защита от дурака не сработает. Перепутать их не страшно но
машина заводится откажется (будет сразу глохнуть)
- покупать новый испаритель кондея обычно не надо - я свой спокойно отмыл в
домашних условиях. Новый (4 seasons) немного отличался по расположению трубок
(благо они легко двигаются) и имел бОльшие расстояния между трубками и рёбрами,
что в теории должно было сильно облегчить жизнь печке улучшить обдув, но т.к. на
него уже был желающий а мне больше импанировало ездить с оригинальным то
проверить не удалось :)
- радиатор печки вообще на вид был как с завода - до него грязь не долетает ибо
улавливается испарителем :) Единственное были сомнительные трещенки в местах
припайки входящей и исходящей трубок к корпусу - пропаял на всякий случай (паять
просто - олово 60/61 марки, проволочка в 3 мм (можно 2 но если хотца сделать
красиво - смысла нет ибо эта часть радиатора торчит сверху и ничему не мешает).
Прогревать во время пайки корпус и трубку надо осторожно чтоб не потекло штатное
олово но достаточно сильно чтоб новое нормально легло. я пользовал 100 ваттный
паялник - заняло минут 10).
- ну и во время снятия трубок кондея мы (а особенно Женя :))) ) были удивлены
тем что в системе было давление ... лучше штуцером стравливать заранее - шибко
воняет потом.
Вроде пока всё.
п.с. нормальной дырки для протяжки проводов из моторного в салон я чего-то не
нашёл :( видимо проще новую устроить.
п.с.2. хинты:
- для протяжки акустических проводов снимать торпеду не надо - всё можно
протянуть через технологические отверстия. единственное будет немного нудно
протягиваться в двери.
- для замены радиатора печки (если течёт) снимать корпус отопителя не надо -
достаточно снять торпеду, коцнуть трубки старого радиатора, поставить новый,
коцнуть трубки у нового и поставить два прямых шланга от обрезков трубок
радиатора до обрезков трубок в моторном щите - это в ДВА РАЗА ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕ!
rukez, 09 Мая 2009
Ставился ли на
Гранд внутрисалонный фильтр, если нет, то есть ли такая возможность?
Ответ 1
С небольшой переделкой можно поставить от WJ
MUSA_MOTORS
Ответ 2
Легко. Снимаешь пластмассовую накладку под
дворниками и на заборный воздуховод "Моментом" наклеиваешь наполнитель от
кухонных фильтров - цена копейки. Эффект !!!
Yuch
Как поменять подшипник муфты компрессора кондиционера на двигателе 5,2 литра?
Ответ
Это не сложно: необходимо знать размеры подшипника и дополнительно изготовить оправку в виде цилиндра с размерами 62х65х5. Сам подшипник : KOYO - DAC3052-3RR9D или NSK
30BD5222T1XDDUM6CG01. Подшипник шариковый двухрядный закрытого типа размеры : 30х52х22.
Андрей (Abalych).
У моего коник а засвестел подшипник мумфты кондиционера(поправте ,если я ее не правильно обозвал)вопрос в
следующем менять ее целиком или можно заменить тока подшипник в ней ? Насколько это гиморно и скока денег стоит муфта ?
Ответ
Не так давно в силу природных катаклизмов и недостатка/переизбытка заднего ума у меня на ГЧ 93 перегрелся компрессор кондея и муфта вместе с ним. Причем учуял я это когда из под капота
засвистел приводной ремень, а уже через 2 минуты пошел дым и запахло паленой резиной. Ну как говорится снег вот он рядом, останавливаемся быстренько остужаем и смотрим на последствия. А
вроде и ничего, только резиновый демпфер муфты слегка выдавило. Отключил муфту (провод)и решил поездить еще немного, но оказалось недолго. О себе заявил клацающий подшипник шкива из чего
явно следовало что шарики в подшипнике бегают не стройными рядами а одной толпой. Воодушевленный относительной дешевизной запчастей и наличием дисконта нанес визит к официалам (у нас
в Самаре) на что мне была выкачена сумма, заставившая вытянуться лицо 12 - 15 тыс руб за шкив с пошипником и окол 3 тыс. за катушку. После таких "обнадеживающих" цен, сам снял муфту с
компрессора, оказалось все не так страшно, чуть подплавилась катушка (ну это легко устранилось при помощи напильника и эпоксидки), оторвался резиновый демпфер (после зачистки посадил его на
клей Момент с последующей сушкой при 80 оС - это и сушка и проверка, так как при плохом клеевом контакте резинку может выдавить и оторвать при высокой температуре под капотом летом), но
сепаратор подшипника расплавился из чего вытекала его однозначная замена. Обратился в первую удачно попавшуюся запчастевую фирму, они посмотрели у себя таких подшипников нет и тут же
посоветовали: Ты езжай в Лидер "Холодильные системы", там у них есть японские подшипники именно таких типоразмеров. И действительно, ребята сразу спросили: Шкив с собой? И при мне за 3 тыс.
р перепрессовали новый оригинальный подшипник NSK. Короче если у кого что то подобное приключиться, то прямая дорога к холодильщикам. ЗЫ Как ни странно, а сам компрессор выжил
и холодит (трубки инеем покрываются) Александр (Jeepior)
Вопрос: Как же ты умудрился муфту спалить-то?
Ответ: продолжительная езда на закороченном
датчике низкого давления (имеется ввиду без выключения двигла). Как говорится была бы дурная башка, а применение ей всегда найдется. Александр (Jeepior)
На ГЧ ZJ постоянно
вытеает из дренажа кондиционера в салон! Уже давно все сделал согласно
рекомендациям в TSB, промыл лонжерон (туда выведена дренажная трубка), а водичка
все равно льется в салон :-(. На ощупь похоже, что уплотнение вокруг дренажа
совсем сдохло. Хочу в выходные отрезать нижнюю часть, провести ревизию, а затем
подклеить все обратно. Что скажите ?
Ответ
Скорее всего трещина образовалась вокруг отверстия Senior
Результат
Победил я подтекание конденсата в салон! Трещина была с внутренней стороны
той штуковины, которая затем переходит в трубку :-). Я отрезал ножовкой "корпус
слива конденсата испарителя" и обнаружил ее. Заделал с помощью Poxipol и
приклеил обратно. Все. Теперь сухо и комфортно.
Места разреза и нахождения щели указаны красным. Там и так все понятно.
Главное, что щель обнаружилась в нестандартном месте и был еле заметна!
Только тщательное изучение с фонарем помогло ее найти.
Mikik
Комментарий
Итак.
1. расширил отверстие по инструкции до 9мм - вставил трубку тонкостенную
15 см - не помогло.
2. Залил слив с обратной стороны (между сливои и кузовом) герметиком
силиконовым - не помогло.
3. взялся за балгарку - отпилил слив (как по Библии) - все оказалось цело
- трещин нет. Но - стал проверять сам слив - пальшами вверх в отверстие
отпила до испарителя - там оказалось все забито грязью - вычищал проволкой
и потом пылесосом. Заодно снял вентилятор и промыл испаритель - грязи не
так много на нем оказалось - дуть стал раза в 1.5-2 лучше. (фотки выложу
позже) и запах гнили пропал.
Так вот. Прочистил проволкой слив в ланжерон на сколько смог.
Надев на слив садовый шланг - приелеил все на эпоксидку. Течь перестало.
Вывод - телко через корпус по швам, из-за забитого сливного устройства под
испарителем. 2 дня - все сухо и комфортно.
Dr.Pepper, 22 Июня
2010
Есть Grand Cherokee 94г.без климат контроля.
муфта кондея периодически включается при ненажатой кнопки АС (лампочка
на кнопке не горит).
При нажатой кнопке ничего не меняется, муфта так же периодически
включается.
Это так должно быть, или кнопка не работает?
Ответ
В положении обдува "стекло" и "стекло-ноги" кондер всегда работает,
независимо от нажатой кнопки А/С. Понаблюдай за компрессором в других
положениях обдува - по идее, включаться не должОн!
-Quаttrо-, 07 Апреля 2005
Читайте также:
Как устранить воду под ногами
пассажира? конденсат от работы кондиционера
Коды диагностики системы автоматического контроля температуры
Климатическая установка
Ссылки
Устранение неприятного запаха из кондиционера - Peugeot FAQ
|
