Вентилятор ГАЗ + индикация включения
Итак, имеем Гранд 93 года, 4 литра. Решил поставить вентилятор от ГАЗ 3110 по
описанию в ФАКе.
Выяснился один момент, выпускается две разновидности вентиляторов. Различаются
глубиной хвостовой части мотора.
Вот то, что нужно:
После установки вентилятора до болтов помпы остается около 5 мм. За 2 месяца
эксплуатации, болты ни разу крышку не поцарапали.
В остальном, проблем по механической части не возникло. Спасибо Kiit"y - сварил
раму. Затем болгарка, дрель, краска.
Схему включения собрал из двух реле. Логика работы - вентилятор включается
независимо от температуры при срабатывании муфты кондея или при срабатывании
датчика в верхнем патрубке радиатора. Датчик поставил самый "горячий" (99-97) от
впрыскового ВАЗа.
Реле и колодку под мощный предохранитель разместил под PDC:
Замена предохранителя трудностей не вызовет.
Сначала поставил предохранитель на 30А, но при долгой работе вентилятора, почти
30 минут в пробке вращался, сгоревший был заменен на 40А.
Потом решил посмотреть, а как часто включается вентилятор? Собственно, это можно
понять по шуму самого вентилятора, или по отклонению стрелки бортового
вольтметра, но мы простых путей не ищем.
Разобрал приборку, снял показометр температуры и просверлил отверстие 3 мм.
Сверлил наугад в свободном месте, но удачно попал точно в нижний край крайней
правой красной риски. В отверстие поставил двухцветный светодиод. Стрелка
торчащую головку не задевает.
Собрал классическую схему индикации перегорания предохранителя:
В итоге, когда вентилятор включается, на приборке видим зеленый индикатор, если
предохранитель перегорит - загорается красный.
Выявленные недостатки.
1. При включении габаритов, подсветка приборки дает небольшую засветку
негорящего светодиода. Светодиод воткнут в световод по которому идет подсветка
приборки.
2. Подсветка приборки зеленому огоньку не мешает, а вот красному - да.
Поскольку, в двухцветном светодиоде излучающие кристалы смещены относительно
центра. Лечится экспериментальным вращением светодиода вокруг оси. Мне было влом
снимать и разбирать приборку.
TheTERMINATOR, 29
Октября 2006
Электрокарлсон от ГАЗ-3110 на ZJ Мне
пришлось снять вентилятор охлаждения двигателя (ZJ,4L). Заниматься установкой
вентилятора от 5,9 в настоящий момент готов не был, хотя в дальнейшем планирую.
Пройдясь по авторынку с рулеткой остановил свой выбор на волговском от 406
движка.
Для установки сварили из металлических полос рамку, куда вентилятор очень
неплохо встал
В пластиковом кожухе необходимо сделать вырезы под рамку. Пластиковые ножки у
кожуха также отрезаем, т.к. в пазы на радиаторе будут вставляться полосы рамки
Получаем
Т.к. времени было недостаточно, то было принято решение временно подключить
вентилятор без датчика – включается кнопкой в салоне. Захотел - выключил,
захотел - включил :)). Реле прекрасно встало в пустующее гнездо (PDC) реле
противотуманных фар
Работоспособность проверяли дымом от сигареты и тряпкой – засасывает
издалека. И это при забитом, умирающем радиаторе
IgorVLKV, 18 Июля
2005
Продолжение
За время эксплуатации погибли два российских электродвигателя (один
стандартный, второй более мощный) – в них попала вода. Дальнейшие поиски привели
к покупке бошевского электродвигателя (бывает с двумя разными разъемами для
подключения) для ГАЗ-3110.
Долго не мог понять, почему у TheTERMINATORa не влезал вентилятор:
http://wwwboards.auto.ru/jeep/285319.html
Но когда купил себе новый радиатор, сразу стало ясно – у меня стоял однорядный
радиатор, а новый в 2 раза толще. Пришлось немного сдвигать вперед верхнее
крепление радиатора к балке и сдвинуть крепление самой балки (электродвигатель
российского производства влезет без этих переделок). Крайнее средство – можно
укоротить шпильки крепления механического вентилятора, но не пришлось.
Новый электродвигатель удалось немного защитить от попадания воды, одев на него
пластиковую крышку, которая была изготовлена из кожуха вентилятора от нашемарки
(купил на авторынке).
Кожух пришлось усовершенствовать при помощи паяльника и термостойкого
герметика. Скобы крепления поставлены на заклепках.
Также пришлось переделать крепление в рамке, т.к. с кожухом мотор вентилятора
туда не влезал. Рамку укрепили при помощи металлического кольца, которое выгнули
из 8 мм проволоки, сварили концы, а затем на наковальне обстучали, придав
плоскую форму:
Красным пунктиром показаны линии обреза. Красными крестами отмечены удаляемые
части:
После того, как он несколько месяцев стабильно отработал в ручном режиме
(ранее писал, что пока вентилятор включается кнопкой), наступила очередь для
установки электронного блока "Каскад":
http://kaskad-auto.narod.ru
Этот блок берет информацию от датчика температуры охлаждающей жидкости (на
указатель температуры на приборной панели).
Функции блока:
1) управление работой электровентилятора обдува радиатора;
2) подача звукового и светового сигналов в случае аварийного превышения
температуры головки двигателя.
Вот схема датчика:
При достижении нижнего температурного порога прибор включает
электровентилятор (блок подключает/отключает МАССУ). При этом на панели
загорается красный светодиод. Если температура превысит установленное предельное
значение, то прибор подает прерывистые звуковые и световые сигналы. Я свой
прибор настроил так:
Подключается прибор не к датчику, а к 3 выводам позади указателя температуры
на панели приборов (панель приборов придется снимать). Чтобы не искать по схеме
выводы на панели приборов такие: W/CAP - сигнал с датчика (синий провод
прибора); GND - масса (черный провод прибора); IGN – питание +12V (красный
провод прибора). Сам приборчик пока упрятал под обивку салона справа от педали
газа.
Т.к. до этого использовалось ручное включение вентилятора (был установлен 3-х
позиционный переключатель), то режим этот было решено не терять. В результате: в
первом положении переключателя вентилятор выключен; во втором положении
вентилятор работает постоянно; в третьем вентилятор включается автоматически.
Переключатель установлен в месте расположения пепельницы. Там же установил
кнопку управления электрической антенной.
Вроде все.
IgorVLKV, 01 Ноября
2006
Поставил себе 2 вентилятора от 2110 с двумя датчиками.
Получилось двух скоростная система (паралельное и последовательное включение)
работает уже третий год. Ничего варить не нада. Выкладывал и схему и фоты в свое
время.Бюджет минимальный.
Материалы:
1.Вентиляторы от ваз2108-2110 без кожуха -2шт 2х350р
2.Датчики включения вентилятора - 2шт(верхний 94-99гр, нижний 92-97) 2х65р
3.Тройники в шланги. Изготавливаются из отрезков труб диаметр 40мм для верхнего
и 45 для нижнего. В трубу ввариваются гайки с резьбой под датчики, в тазовском
крепеже есть такие, или трубки с внутренней резьбой(делает токарь, у меня так) -
2шт 100р
4.Аллюминиевый уголок длина 0,5м - 3шт (продается в строительных магазинах как
уголок для порогов 3х20р
5.Реле четырехконтактные - 2шт, пятиконтактные - 1шт 3х25р
6.Колодки под реле - 3шт 3х15р
7.Разъемы двухконтактные - 5шт (я использовал тазовские. Такие как на конце
провода вентилятора) 5х15р
8.Провод ПВС 2х1,5 - 4м 30р
9.Разъемы для соединения провода с датчиками - 4шт 4х5р
10.Хомуты диаметр 65мм - 4шт 4х15р
11.Пластмассовая коробочка под релейный блок, изолента, лента для уплотнения
резьбы датчиков гайки М6, болты, гайки и резиновые шайбы для крепления релейного
блока и уголков к кожуху вентиляторов.
Инструмент:
1.Ключи на 36 - для снятия термомуфты(такой гимор!!!), на 10 - для снятия
кожуха, на 19 - для закручивания датчиков
2.Плоскогубцы с широким захватом - для снятия патрубков
3.Острый нож - резать патрубки
4.Паяльник, пинцет, плоскогубцы, отвертка
5.Пиво по вкусу
Снятие термомуфты описывать не буду, но провозился два дня, причем пришлось
изготовить приспособу. Снимаем кожух вместе с муфтой и крыльчаткой - все вместе.
Предварительно слив ОЖ снимаем верхний и нижний патрубки. Я заодно промыл
систему, заменил термостат - были сомнения , помпу - заклинившая в "среднем"
положении термомуфта оч быстро раздолбила подшипник. Вырезаем в подходящих
местах шлангов приблизительно по 5см , вставляем тройники, закрепляем их
хомутами и завинчиваем в них датчики, проложив уплотняющую ленту. Ставим шланги
наместо. Да в нижнем шланге бала армирующая пружина. Я ее выбросил, но можно
разрезать ее и вставить в шланг с двух сторон. Теперь вентиляторы. Кладем их на
стол лопостями вниз и накрываем их кожухом. Размещаем их так, чтобы лопости при
вращении не задевали друг друга. Они вполне помещаются. Для крепления
вентиляторов к кожуху используем уголки. Накладываем их сверху и размечаем в них
отверстия для болтов, торчащих из двигателей вентиляторов, разворачивая
ветиляторы наиболее удобным способом. Трех уголков вполне хватает, они создают
жесткое крепление и не перекрывают поток воздуха. Сверлим отверстия в кожухе и
уголках и собираем конструкцию. Получилось ИМХО достаточно эстетично. Собираем
релейный блок (см. схему). Размещаем ее в коробочке, предварительно вмонтировав
в нее 5 разъемов (2 для вентиляторов, 2 для датчиков и 1 для питания) и закрепив
ее на кожухе - слева, если смотреть по ходу движения, над рулевым механизмом.
Режем провода по размерам и подсоединяем к ним разъемы. Монтируем все на
автомобиль. При установке кожуха с вентиляторами может помешать верхний шланг из
за релейного блока. Тогда его снимаем и после установки кожуха закрепляем на
место. Коммутируем все провода. Питание я подключил к аккумулятору напрямую,
хотя вообще то нужно вставить предохранитель ~20А в разрыв плюсового провода.
Заливаем ОЖ. Проводим испытание, прогревая двигатель на хх. У меня все
заработало сразу. Если нет, то скорее всего нужно проверить контакты и
правильность соединений по схеме. Да, внимательно с полярностью вентиляторов. А
то могут закрутиться в обратную сторону.
Вроде все. Неделю
езжу - max t = 100C , вентиляторы в слабый режим включаются довольно часто, в
максимальный - редко и обычно секунд на 30-40.
Александр
P.S. эксплуатация показала надежность системы. Одно замечание - разъемы для
проводов окисляются и может нарушиться контакт поэтому ИМХО лучше без них.
Allgo, 05 Октября 2003
Отчёт об установке эл.вентиляторов от ТАЗа
Итак, наконец дошли руки на очередном ремонте (лопнул радиатор) до
модернизации системы охлаждения, а именно замены принудительного пропеллера на
что-то более гуманное и полезное :)
Рассмотрев все варианты в FAQ, было выбрано ноу-хау по вкрячиванию двух
ТАЗовских вентиляторов (2-х скоростная система).
Итак, были закуплены: (всё по списку Allgo Александра):
Два Вентилятора «ВАЗ 2109-2110»
Два термодатчика включения вентилятора - 2шт(верхний 94-99гр, нижний 92-97)
Вместо металлической трубы с гайкой под датчик были куплены два второпластовых
тройника, ну типа 21 век на дворе :)
которые были доработаны под вкручивание термодатчиков. А зря... Так вот,
забегая вперёд скажу, что в данном случаи использование второпласта оказалось
потерей времени и денег, ибо при выходе двигателя на рабочую температуру,
патрубки просто слетали с тройников, хотя и были затянуты «наглухо» хамутами.
Скорее всего при нагревании второпласт становится мягким... или скольским... или
х.з. одним словом не подходит. После нескольких таких аварий и сбросов на землю
около 10 литров антифриза, второпласт был заменён на стальную трубу с вваренной
гайкой, с насечками под лучшую «посадку» хомутов.
Ну и сами реле для сборки схемы, провода, болты, гайки и т.п.
Итак, по порядку.
Снятие пропеллера особенных трудностей не вызывает. Откручиваем кожух,
приподнимаем его так, что-бы можно было добраться до гайки. Берём зубило\долото,
молоток и резкими ударами по грани гайки срываем её с места.
После того как гайка сдвинется с места, откручиваем её ключом, удерживая
вентилятор. Способ может конечно не совсем эстетичен, зато дёшев надёжен и
практичен :)
Далее снимаем кожух, укладываем его на стол, и примеряем как будут стоять
вентиляторы. У меня не получилось установить их на одном уровне, по этому один
встал в нижнем левом углу ( на уровне радиатора АКПП) второй в верхнем правом.
Монтируем всё это дело на уголках и крепим к кожуху.
Собираем схему подключения которая описана чуть выше. Кстати,
схема заработала с первого раза :).
Далее разрезаем патрубки в подходящих местах, и кусачками режем пружину,
которая стоит внутри патрубка. Ставим тройники с уже установленными датчиками, и
затягиваем хомутами.
Верхний патрубок можно «модернизировать» без снятия, а вот нижний придётся
для удобства работы снять.
Далее ставим кожух с вентиляторами на своё место, подключаем всё по схеме,
заливаем антифриз и заводим двигатель.
Ждёмс... Для быстроты прогрева я включал кондиционер.
В положении стрелки температуры около «по середине» включаются вентиляторы в
пол-нагрузки. Ура схема работает.
Теперь для проверки включения вертушек в полную силу надо поработать газом.
Так-же вентиляторы включаются в полную силу обычно после того, как глушится
двигатель, (помпа перестаёт гонять антифриз, и получается «тепловой удар») но
обычно крутятся не долго.
Единственная проблема это с предохранителем на плюсе. Ставил трубчатый
предохранитель как на магнитоле, на 16А, но почему-то оба раза они начинали
плавится. В результате предохранитель из схемы временно был выкинут до решения
этой проблемы.
Две недели полёт нормальный.
Изменения:
1)Машин стал заметно резвей. Не думал, что этот пропеллер так много на себя
брал.
2) Мотор стал намного тише работать :)
3) Руль стал значительно легче крутится. (не пойму в чём связь, но факт)
На счёт КПД пока сказать не могу т.к. ещё нет такой жары что-бы проверить на
сколько вентиляторы справляются со своей задачей, но пока стрелка при движении
стоит в положении -1 деление от середины, и в пробках доползает до середины, но
после включения вертушек в полную мощь быстро возвращается обратно.
GRAND CHEROKE ORVIS Ed. (ZJ) V8 5.2L , 249
Тамбовский волк Андрюха,
01 Апреля 2007
Комментарий
В жару можешь перегреться!
Оптимально два вентилятора от ГАЗ. Один от 409, другой от 406. Встают идеально
по диагонали, соответственно нижний датчик на 406 вентилятор, верхний на 409.
У меня при такой схеме 409 включается очень редко при долгом стоянии при
работающем кондее.
Oleg Loa, 02 Апреля
2007
Вентилятор Bosch от Опеля(Волги с 406дв) на ZJ 4l
Итак, победа над жарой свершилась. Вентилятор прошел испытание 30 градусной
жарой и пробками, чем я спешу поделиться.
Предыстория. В прошлом году, при наступлении жаркой погоды машина начала
греться. В пробках с включенным кондеем температура мотора доходила до 110 и
приходилось кондей отключать. Начитавшись библии, мне пришла идея поставить
электрического карлсона, но так как жаба душила покупать вентилятор от мотора
5.9, решил поэкспериментировать с мотором от Bолги с 406 движком он же
устанавливается на Опелях. Получилось у меня далеко не сразу, пришлось
понаступать на грабли, но зато сейчас все работает на отлично. Чем и спешу
поделиться. Особенную гордость вызывает то, что конечное решение получилось
очень простым в реализации, и не требующим какого-либо специального
оборудования, кроме разве что дрели и паяльника, но если задуматься, то можно и
без паяльника обойтись.
Итак. Для работы нам понадобится:
2 четырехконтактных реле, одно из них должно быть качественным, и рассчитанным
на ток 40А. Я использовал реле Бош.
2 колодки под реле.
1 колодка под предохранитель + предохранитель на 30А
3м силового провода 2.5 квадрата сечением
10м обычного провода
6 клемм стандартных типа мама, желательно не самых дешевых (по две на датчик и
две на резистор)
1 четырехконтактный разъем силовой (мама и папа)
1 резистор балластный от классики на 1.6 кажется ома (см на фото, за вентилятором внизу
видно)
2 шайбы для крепежа молдингов (резистор прикрепить)
1 диод выпрямительный, практически любой пойдет. У меня были впаяны в колодку
реле, один из них использовал, второй спалил. (В принципе в данной схеме реле в
колодке нафиг не нужны. Они для защиты электронных цепей, но у нас их не будет)
1 коробочка для разводки электричества (электросхему туда засунуть)
2 патрубка коротких, от Волги или Газели под датчик, желательно металлические.
2 датчика температуры с резьбой, подходящей к патрубку. Один 94-99, второй 86-94
или около того. Если на датчиках нет медных колечек – купить отдельно.
4 хомута, для герметизации соединения шланг-патрубок.
1 Держатель вентилятора от Волги или Газели.
1 вентилятор от Волги, который так же ставиться на Опель. Оригинальный код по
Опелю 13 41 360, я заказывал аналог Dello 01-1013410360-A, в место него мне
привезли Bosch 0 103 303 289. Все это одно и тоже. Еще код по Bosch 0 103 303
204 тоже подходит.
3 гайки M6 для крепления мотора к держателю
4 комплекта крепежа (болт, гайка, шайба, гровер) M6 для крепления держателя.
Длина болта примерно 25 мм.
1 резиновый плоский автомобильный коврик или просто кусок резины для
герметизации дырки между вентилятором и кожухом.
Крайне желательно прикупить пластиковой гофрированной трубки для защиты проводов
под капотом.
Процесс установки такой.
1. Снять родной вентилятор вместе с кожухом. Гайки, крепящие вентилятор, нужно
навернуть обратно на шпильки. Я об этом почему-то не подумал, в итоге первый раз
слетел шкив помпы и приводной ремень.
2. Закрепить на кожухе держатель для электровентилятора. Возможно, придется
лишнее отпилить. Дырку между ободом держателя и кожухом заткнуть куском резины
или любого другого плотного материала. Я использовал резиновый коврик. Обратите
внимание на то, что выбирая положение держателя. Нужно учесть, что стойки,
соединяющие обод и площадку крепления мотора, не должны смотреть вниз. Идеально,
они должны быть расположены как лучи на эмблеме Мерседеса, но так как у меня,
тоже пойдет.
Дело в том, что стойки выпирают назад относительно мотора вентилятора,
и при установке могут
задевать за привод механического вентилятора, так как зазор там очень маленький
3. Балластный резистор нужно «подкорректировать». Самый простой способ это
вытянуть проволоку из керамической трубки, оставив внутри 3 витка. Вытянутую
проволоку скрутить и запихнуть обратно. Но более правильно будет разобрать
резистор, сложить проволоку в два раза, свить в пружину и собрать в таком виде.
После этого, просверлить в стойке крепления вентилятора два отверстия и
закрепить на ней резистор с помощью шайб для крепления молдингов
4. У вентилятора отломать пластиковую фишку. Приделать провода длиной около 40
сантиметров и оставшееся отверстие закрыть чем-либо. Я использовал пластик от
пластиковой бутылки.
5. Закрепить вентилятор в держателе. Провода от вентилятора и от резистора
подключить к «папе» четырехконтактного разъема.
6. Прикинуть длину проводов и собрать электрическую схему
.
Провода к вентилятору и
резистору должны быть выведены на «маму» четырехконтактного разъема. Проверить
ее работу во всех режимах. Убедиться, что вентилятор вращается в правильном
направлении.
7. Разрезать резиновые шланги от радиатора и вставить в них патрубки с
датчиками. В нижнем патрубке есть пружина. Я ее не стал резать, а протащил
сквозь патрубок датчика.
Верхний датчик
Нижний датчик (ищи красные клеммы)
При вворачивании датчика в патрубок, я на него наворачивал немного водопроводной
фум-ленты, для лучшей герметичности. Верхний шланг на патрубок налезает с
трудом, по этому возможно потребуется мыло или силиконовая смазка.
8. Установить кожух с вентилятором на место. При установке на глаз подогнуть
вентилятор в сторону радиатора так, чтобы между шпильками крепления
механического вентилятора и корпусом электромотора оставался небольшой зазор
9. Установить и подключить электросхему.
(на рисунке видно
распределительную коробку, в которой спрятаны все реле). При установке я лично,
не стал заморачиваться. И провода которые по схеме должны подключаться к плюсу
бензонасоса и к плюсу кондейной муфты просто подпихнул под контакты
соответствующих реле.
10. Проверить работу во всех режимах.
Комментарии:
1. В моей схеме используется переключатель режима работы вентилятора, при
включенном кондиционере. Можно выбрать один из трех режимов работы: первая
скорость, вторая скорость и выкл. Предполагается, что летом, в жару, лучше
включать режим второй скорости, для более эффективной работы кондиционера в
пробках. Осенью и весной можно использовать первую скорость, для экономии. Это
вообще наиболее универсальный режим, можно им и летом пользоваться. Разница в
работе кондиционера не сильно большая. Зимой кондей работать не будет по любому,
но муфта будет включаться при обдуве ветрового стекла. Чтобы при этом зря не
дергать вентилятор используется режим «выкл». Понятно, что от данного
переключателя можно отказаться. Я рекомендую при этом постоянно задействовать
режим первой скорости.
2. Если схема кажется очень сложной, можно ее сократить. Убрав резистор, реле
первой скорости и нижний температурный датчик. При этом верхний датчик будет
сразу включать вторую скорость. У такой схемы будет чуть пониже надежность, так
как при отказе датчика или реле вентилятор вообще не включится, по этому нужно
датчики и реле выбрать получше. Возможно, предохранитель стоит заменить на 40
ампер.
3. Изначально я хотел не портить родной кожух вентилятора, и сделал вместо него
рамку, на которую крепился вентилятор. При такой схеме мотор охлаждается заметно
хуже. И уже при 22 градусах тепла при использовании кондиционера мотор начинает
перегреваться. Так что, родной кожух и изоляция из коврика обязательны. При
такой схеме даже в 30 градусов в пробках с кондеем система работает с запасом.
При включении режима второй скорости стрелка температуры жестко строго
вертикально. При включении режима первой скорости стрелка отклоняется на 3
градуса вправо, затем включается вторая скорость вентилятора и стрелка
возвращается в вертикальное положение.
4. В старой схеме использовался российский мотор вентилятора для Волги, но он
больше по глубине и не влезает между радиатором и шкивом помпы, по этому, я его
сместил в сторону. В новой схеме такое решение не прокатило, пришлось искать
более плоский мотор. Кстати по эффективности вентиляторы почти одинаковые, так
что для мотора 5.2 вполне подойдет и российский моторчик.
Delphis, 24 Июля 2008 |
