CHECK ENGINE НЕ загорается, двигатель не заводится
Опять
Толя (ttsltd) идет на помощь...
 ГЧ 94 4л
1. Поворачиваем ключ в ЗЗ. CHECK ENGINE НЕ загорается. Стартер крутит, бензонасос отрабатывает, двиг не заводится.
И так несколько раз в течении 5мин.
2. Поворачиваем ключ в ЗЗ. И вдруг CHECK ENGINE Загорается и гаснет как и положено. Бензонасос отрабатывает.Стартер НЕ крутит. Тишина.
3.
Поворачиваем ключ как для считывания кодов. CHECK ENGINE выдаёт 12, 54, 55.
54 - нет сигнала датчика положения распредвала.
4. Через 10-15 мин. всё повторяется снова. Если CHECK
ENGINE не загорается, то стартер крутит и машина не заводится, как только CHECK ENGINE наконец-то загорается стартер молчит и ничего не крутит.
5 НО! В любой момент автомобиль может
спокойно завестись и тогда - катайся скока хочешь. Работает ровно, никогда не глохнет.
Ваши мнения - бежать покупать датчик или начинать копаться с РСМ? Ситуация осложнена тем, что
машина за 150км от Москвы, и ох как не хочется заниматься буксировкой
Ответ 1
Ну во-первых, стартер должен крутить всегда, даже если снять процессор, за исключением, если не болдит датчик парк-нетраль в коробке или если стоит самоустановленая сигналка. Которая
разрывает цепь стартера.Там цепь простая ключ-малое реле-контакт-втягивающее реле-контакт-обмотка стартера.В цепи малого реле стоит последовательно обмотке контакт парк-нетраль на
землю.
Дальше Check Еngine должна отрабатывать всегда! Можно попробовать на прямую, минуя ключ подать + на 9 ногу компа. Если Check Еngine отрабатывает нормально, то болдит цепь
замок провода или самоустановленая сигналка или имобилайзер. Если он есть.Но здесь надо смотреть внимательно ибо установщики сигналок иногда делают так: не разрывают цепь, на 9 ногу
ставят делитель и в результате на 9 ноге не 12-14 вольт, а 1-5 вольт. Пока не снимешь с охраны. Возьми тестер померяй, повернув ключ в рабочее положение на 9 ноге напругу. Если 12
есть, то хорошо, если нет, то и отсюда надо плясать.
Короче первое стоит или нет самоустановленая сигналка или имобилайзер ? Если стоит, то там могли навертеть чего хочеш для обману
угонщиков. Если не стоит, в чем сомневаюсь, то стартер должен крутить всегда, за исключением сработавшего датчика парк-нетраль. И если на 3 ноге проца есть 12-14 вольт и при повороте
ключа есть +12-14 на 9 ноге Check Еngine толжна работать.За исключением болдит проц
ttsltd
Здесь я твои измышления по поводу компа изучил самым внимательным образом.
А по поводу датчика коленвала
что скажешь? Может он при таких симптомах дурковать.?
Ответ 1
В принципе может дурить, но это только на заводку но Check Еngine должна работать четко.То есть надо сперва с ней разобраться. А уж потом смотреть. То есть добился работы Check
Еngine четко.Обнулил ошибки и посмотрел коды ошибок без прокрутки. Если 54 осталась, то смотреть датчик. Сперва провода до него ну и его Если без прокрутки ошибки нет, а появилась с
прокруткой, то см.датчик.и проводку может окисел и вместо 5 вольт на датчике 3-4 вольта. Повторяю, надо прицепится к одному Check Еngine, а уж добившись нормальной работы Check Еngine,
смотреть результат и делать выводы. А кидание от стартера к процу, а потом к датчику ни чего не даст. Надо делать все по порядку от главного к второстепенному. Допустим, болдит 5 вольтовый
источник - дает 3-4 вольта. Для проца может иногда хватить, отсюда: то срабатывает Check Еngine, то нет. Ну допустим, сработало для одних датчиков 4 вольта хватило, а для датчика коленвала -
хрен. Вот и ошибка. С таким же успехом могла быть и 11 и 24 и т.д.
ttsltd
Странно другое, горячая машина заводится без проблем
Ответ 1
Ни чего странного нет. Если поплыл проц по температуре - это как компы на работе перегрелся при останове вентилятора и кирдык - жди пока не остынет. Только здесь наоборот. Говорю еще раз:
лампа Check Еngine должна работать хоть холод или жара и сколько раз к примеру 10-100 поворачивай ключ - столько должен отработать тест.
Мне странно другое, ты утверждаешь, что бензонасос отрабатывает даже когда не загорается лампа Check Еngine. Мистика. Хотя электричество - это едритская сила, иногда бывает и не то, ну да
ладно. Допустим у тебя нет блокировок. Цепь лампы исправна . Что должно происходить при нормальном запуске:
1. На 3 клеме проца должно быть 12-14 вольт .
2. Повернул ключ. Должно
поступить напряжение 12-14 вольт на 9 ногу.
3. От этого должен запустится 9 вольтовый источник. Он импульсный от 9 вольтей запускается. 5 вольтовый источник, он простой на микросхеме:
вход 9 выход 5. Но в районе 4.5-4.8 вольт этот источник вырабатывает импульс сброса проца. И проц стартует из ячейки FFFF. Вот и весь твой первый дефект . Дотянул источник до 4.5 вольт -
проц стартанул. Не додал, к примеру 4.3, и хрен он стартанет. И как следствие лампа Check Еngine не отработает.
ttsltd
Итак, имеем 4-литровый Гранд образца 93г.
С помощью Уважаемой Конфы, ФАКа и такой-то матери, движок на машине запустить всё-таки удалось!
Всё было сделано, как написано и
рекомендовано наукой, - минут 5 пришлось ждать пока CHECK ENGINE загорится САМА, НО после щелчков и тресканья релюшек под капотом. Машина завелась. Перегон к цивилизованному месту
дальнейшего осмотра занял 25км. При этом автомобиль дёргался, не тянул и чихал, но в какой-то период вроде поехал, но при подъезде к гаражу тяга снова пропала. По ощущениям -
неправильная работа форсунок или нехватка топлива.
Попробовал запустить горячую машину. CHECK ENGINE загорается быстро. После стоянки минут в 5, CHECK ENGINE загорается через 30
секунд (причём, сначала тишина, затем тресканье и щелчки под капотом и затем загорается лампочка). Коды ошибок - 12 и 55, то есть вроде и никаких ошибок и нет.
Далее.
Сняли и
разобрали блок под капотом с реле и предохранителями, всё почистили и поставили на место. Результата - никакого. Лампочка по прежнему загорается поздно после щелчков реле бензонасоса.
После появления CHECK ENGINE машина заводится. И теперь выкидывает помимо 12, 55, ещё коды 54 (датчик коленвала) и 13 (датчик распредвала).
Дальше было изготовлено из кусочка
проволоки нечто подобие длинной тонкой иглы и были произведены замеры напряжения на разъёмах процессора при включённом зажигании.
9 нога - 12,5 вольт
3 нога - 12,6 вольт
32
нога - 12,6 вольт
6 нога - 5,0 вольт ровно!
7 нога - Внимание! - 10,4 вольт!
12 нога - масса
11 нога - какие- то очень слабые блуждающие токи.
Причём при повороте ключа
зажигания в рабочее положение на 7 ноге появляется аж 13 вольт и затем в течении 15 секунд сползает до 10,5.
Посмотрел по схеме, - 7 нога как раз завязана на датчики коленвала и
распредвала.
Резюме: лампочку CHECK ENGINE стабилизировать не удалось. Время её загорания на панели приборов пропорционально времени "отдыха" машины. На клеммах процессора, которые
отвечают за "загорание" этой лампы, необходимое напряжение есть. 7нога конкретно дуркует.
НО ЧТО первично, а что вторично? Опять осталось непонятно!
Причина в "мозгах", датчиках
колнвала и распредвала (кстати, какие сигналы должны там быть и как это лучше проверить?) или в самой проводке к замку зажигания? или в реле?
Что Уважаемая Конфа подскажет по этому
поводу?
Ответ 1
Все ясно как дважды два: снимать процесор и менять электролиты (высохли). Если померяеш осцилографом, то на 7 ноге такая срань будет (большие выбросы). Они же пролезают и на 5 вольт. Это уже проходили.
Сними проц, позвони 89026966657 привезешь мне и при тебе перепаяем только купи еше силиконовый герметик импортный, цвет любой .
ttsltd
Ответ 2
Вариант только один - замена PCM. Если попробовать зайти в него сканером в тот момент, когда лампочка не горит- сканер напишет- "нет связи", т.е. в момент незатуска PCM на машине как бы и
нет. Разбирать и пропаивать этот "холодец" весьма хлопотно, дешевле взять с разбора- VIN на 93 году в PCM нет
MUSA MOTORS
Результат
И наконец счастливое окончание этой истории:
Подьехав в 8ч30мин, звоню в дверь Толи ttsltd, он открывает, берёт из моих дрожащих измождённых долгим ремонтом рук процессор, раскладывает
на столе, вскрывает, далее осциллографом смотрит сигналы, потом паяльником выпаивает какую-то пимпочку, впаивает другую, заливает всё это герметиком, проверяет осциллографом сигналы. В 9ч
05мин я уже от него выхожу.
В 11ч 50мин в своём гараже прикручиваю на место процессор, подключаю аккумулятор и .........ОООООО!! Мля мля мля!!! Лампочка CHECK ENGINE загорается СРАЗУ!
Завожу двигатель - песня!
После стартовой инициализации прокатился 5 километров -млямлямля!!! Машина скока хошь раз заводится и едет!!!!! Резюме : если у Вас лампа CHECK ENGINE
включается на панели приборов не сразу, а с задержкой (30сек, 2мин, 10 минут, - не важно) , то ПРОБЛЕМА В ПРОЦЕССОРЕ!
Спасибо ВСЕМ кто помогал в обсуждении проблемы, и , конечно,
особая благодарность Толе ttsltd за диагностику и ремонт процессора! 13.03.03. Анжей.
Результат 2
С началом холодов, стал у меня глючить PCM - лампа Check Engine загоралась зерез минуту после включения зажигания.
Поскольку глюк замечен своевременно, обошелся малой кровью. Вскрыл
контроллер, заменил 3 электролитических конденсатора, номинал - 220 микрофарад, 25 вольт. Теперь контроллер запускается с первой секунды. Гранд 4л., 93.
TheTERMINATOR
Результат 3
Не загорается ЧикЭнжи:(, не заводится:(, с 40ого
раза чикЭнижи загорелась и сразу Гранд завёлся, до этого стартёр крутил в
пустую, или вообще переодически НИ какой реакции на
поворот ключа.
ИЗ ошибок при самодиагностики выдал только 12.
Щаз пойду ещё раз попробую.....
Вывод мастера по тел. (человек он хороший) - МОЗГИ.
Эта схема НЕзавода, продолжается 3(ТРИ) деня. НА горячую
заводится без проблемм.
И дальше понеслась, = вчера я не завёлся совсем, так как до этого с помощью
конфы;ФАКа; и совета от мастеров - причина ЯСНА! МОЗГИ накрылись(вера в
человечество = всегда подавляет разум:-).
Костя(далее Питон), который предложил мне перепаять
мозги.., ещё и приехал сам их снимать в строгино(ОГРОМНОЕ ему спасибо), так как
я кроме воздушного фильтра и погрузки на эвакуатор больше ни чаго не умею:((((.
Сниматся мозги культурно не хотели(12 лет таки Гранду), пришлось вырвать два
самореза с корнем(то есть отломаль крепления на блоке), оно не приятно, но это
мелочи.
Питон уехал с мозгами, а я.... поехал на VW Г3 с одним техпаспортом (без
доверен. и вписки меня в полис:((( + на этот VW есть направление на экспертизу,
кривой он вроде).
Дале забрал я Питона, от дома и мы в 19ч. в перепаяными мозгами были в строгине,
= всё было инсталировано на место(уже перепаяное), и вот она!!! поБЕДА...,
реакции НОЛЬ, (мля кричу я в душе... ну что же за го....О!)... попытки Питона
остаются неудачными(НО он со мной и говорит пойдём до конца!!!) .
Едем на динамо к Питону домой, он берёт рабочии мозги(эксперемент. образец, но
рабочий), в 21,30 попытка установки других мозгов и ....... ну сами понимаете.
После проверки всех релюшек и предохр., опять ни чаго всё работает, и тут вдруг
я замечаю(пока Питон под капотом), что на несколько сикунд загарается(ярко)
чикЭнжи(причём с не родными мозгами), хотел я сразу завести, но Питону бы не
поздоровилось.., я сказал об этом Питону, и мы поняли =ЧУДЕС не бывает=
ИТОГ.... прозвон и прощюпывание(подёргивание) всех проводков(по правому борту),
и ВОТ ОН СВОЛОЧЬ!!!!, маленький проводок идущий от клемы аккумулятора на
массу(мозгов что ли я не помню как Питон сказал), с выпущиными наружу
кишками:((((от старости), он то и был ПРИЧИНОЙ всех БЕД!, его заменили(кусочек
10см.).
Гранд безпроблем завёлся!
Вот так ... ведь бывает.
быстрый
12 Ноября 2004
Там еще попотеть надо, чтобы найти места их расположения, так как вся коробочка с платой представляет собой
загерметизированную массу, которую приходится вырезать ножом, чтобы добраться до деталей. Просто по электрическим схемам разобраться с фактическим месторасположением конденсаторов и пр. пр.
транзисторов-диодов довольно сложно.
А ты как делал? Нашел монтажную схему что-ли? Или резал весь герметик? Ответ 1На
фото 3 кондера четко видны TheTERMINATOR Ответ 2Отворачиваем крышку, внутри
находится печатная плата залитая компаундом. Аккуратно вынимаем ее из корпуса (к полиэтилену он не пристает, но все равно придется применить ножик). Рядом с радиатором (торчит алюминиевый)
находятся три круглых бочонка – это и есть эти самые конденсаторы. Смотрим на их донышко – оно алюминиевое если оно плохое, то, в 90% случаев, там видно коррозию. Освобождаем их и места
пайки от компаунда, и выпаяв, припаиваем новые. Заливаем новым компаундом и собираем Hru-Hru
Ответ 31. После снятия с машины получаем вот такой девайс…
Откручиваем 5 винтов – обведены красным… 2. Получаем снятую крышку и поле
ровный слой компаунда на плате…
Вот они, виновники! Обведено красным… 3. Канцелярским ножом проведем по
периметру компаунда и потащив за главный разъем (не сильно!!!) выковыриваем
плату…
4. АККУРАТНО!!! Расковыриваем компаунд вокруг конденсаторов…
6. Выпаиваем старые…
Фу, какие некрасивые…
7. Впаиваем новые…
Номинал 220 mF 25 v.
8. Заливаем компаундом, и ставим все на место…
Компаунд пока не нашел, как найду сообщу…
kosmas, 12 Мая 2005
Комментарий
Я тут глянул картинки по замене кондюков в контроллере. Надо ставить другие
кондюки. Там изначально стоят конденсаторы с высокой рабочей температурой. Они
имеют, если не ошибаюсь, коричневую оболочку. По моему то-ли 105 градусов, то ли
даже выше. Под капотом бывает очень высокая температура. Конденсаторы последнее
время вообще в массовое пользование идут дерьмовые - в матерях в компьютерах
массами дохнут. Так что лучше не ставить низкотемпературных. Они
(правильные)есть в продаже. Ну, гарантии качества, понятное дело, никто не даст.
А с голубой оболочкой - тоже уже не помню точно, то ли 85 градусов, то ли еще
ниже. На корпусе написано.
chief, 13 Мая 2005
Все верно. Только чем залить? Ответ 1
Мне Толя ttsltd заливал обычным коричневым автомобильным герметиком из тюбика. При этом сказал, что подойдёт практически любой.
Анжей Ответ 2
Силиконовый который воняет уксусом не подойдет ! Продается компаунд в магазине ЧИП Hru-Hru Ответ 3
Точно подмечено.Кислотным нельзя. :) нейтральным. В авто магазине я как-то спрашиваю: "герметик есть неитральный?".
"а зачем?".
"Затем, что нужен герметик неитральный. НЕ Кислотный.". "Да-а-а-а, таких не бывает! Вот, лежит хороший герметик! Вот хороший герметик! А вот этот еще лучше!"
Z.J Ответ
4
Виксинт ПК-68. Это силиконовый герметик - заливка. Вещь достаточно
распространенная. Держит 250 градусов. Инертен. Гидрофобен. Полностью
аналогичен тому, чем заливается контроллер на заводе. Только оптически еще
более прозрачный (ну, просто, как стекло). Стоит недорого. В него также льют
разную мелочь из легкоплавких сплавов. Моделисты и делатели оловянных
солдатиков.
на один контроллер уходит немного больше полукилограмма. Лучше рассчитывать
граммов на 700 примерно
chief, 12 Мая 2005
Гранд Чероки 4.0 1994 г.в.
Умерли мозги .Сгорела микросхема которую нигде не найти.Есть другие ,но
какие-то залоченные.На них машина заводится и через несколько секунд глохнет.Как это дело разлочить или может быть есть возможность заменить микросхему в родном контроллере.Машина находится
в С-Петербурге.Хотелось бы решить вопрос на месте т к 3 недели уже стоит мёртвым грузом.Если есть какие-нибудь варианты кроме покупки нового контроллера буду признателен
Ответ 1
вариант №1. ставь то, на чем заводится и глохнет. После этого соединяй шину CCD в синем диагностическом разъеме в салоне (витая пара) по цветам с шиной в
аналогичном разъеме ЛЮБОГО Крайслера, в котором есть штатный иммобилайзер. Донор снимается с охраны штатным брелком, после чего на нем включается зажигание. После этого труп должен ожить.
При ЗАВЕДЕННОМ трупе убираются провода, соединяющие две машины. После этой процедуры машина забывает про штатный иммобилайзер до тех пор, пока вновь его не увидет. Pink Panther
Ответ 2
Любой блок, который вы поставите на Гранд будет заблокирован противоугонной функцией. она включается каждый раз после сброса питания. Отключение блокировки осуществляется снятием с охраны
штатной сигнализации. Можно с двери или с пульта. Блок штатной сигналки к конкретному ЭБУ не привязан. Они связываются по шине данных . 1 и 2 контакты штатной и 26 и 46 контакты ЭБУ. По
схеме это ССD BUS(-) и CCD BUS(+) соответственно. Так что другой ЭБУ вам не нужен. Попробуйте разобраться с тем который залочен. Схему вышлю вечером.
Игорь (АПИС)
|
