Автоматическая коробка
 Уважаемые!
Имеет ли смысл ездить по городу (40-90км/ч) в режиме "3", не "D"? Где-то
слышал, что при городской езде автомат больше всего страдает от частых
переключений с3на4 и назад с4на3... Пожалуйста, развейте сомнения, за
автоматом меньше недели
Ответы:
Ответ 1
После пуска двигателя уже вошло в привычку O/D лочить. Вот как раз того
самого и боюсь больше всего, что постоянный свич 3-4 и 4-3 доканает
коробку. (Но это в городе)
P.S. это вообще к чирку хоть каким-то боком относится? :)) там кнопа [O/D
OFF] есть?
Z.J
Ответ 2
Езжу всегда в "D" Сейчас трудно в городе добраться до 4-й передачи,
иногда если улица свободно принудительно включаю 4 (газ-сброс)
 У Чирка ОД (over-drive) включается переводом
селектора в положение D. В режиме Comfort перключение на вышерасположенную
передачу происходит на 2300-2500 об/мин. Если условия езды позволяют на
третьей разгоняться до таких оборотов (скорость при этом больше 70), то и
смотрите как долго на ОД можно ехать. Но начиная с 9? года переключатель
comfort-power у ЧИрка исключен и переключение происходит при 3000 и более.
Тогда частых переключений опасаться тем более не стоит.
Sherp
Leo: Будь добр, расскажи, pls, отличается-ли
"калибровка мозгов" у Гранда и у обычного Чероки?
А то ты так подробно всё описАл в прошлый раз про Гранда, а я у своего
индейца тоже клеммы скидывал пару раз.
Мож теперь тоже ...того..."калибровать" надобно,а? Ответ
1
C 96 года не отличается . До этого
эта процедура работает
на машинах с крайслеровской АКПП.
На машинах с 91 года рекомендуется просто крутить 10 минут в нейтралке
(паркинге).
Cheers
Leo
Какая-то фигня - машина вообще не едет и на переключения передач
не реагирует. Джип чероки 90гв, 4л, Автомат.
Машина стояла неделю без аккумулятора, потом надо было поехать, завел погрелся поехал. Все переключалось, щелкалось, подымалось, кооче как
положено. Выехал из двора, доехал до светофора, постоял, чуть проехал, опять постоял, и когда настала моя очередь, она еле поехала даже при
оборотах 2 тысячи. Я быстро на обочину, но даже залезть не смог и Он встал. Кстати при выезде еще из двора я заметил, что как-то долго думал
автомат что надобы и переключиться. Короче стоит, коробку по всем положениях дергаешь, а ей по барабану, даже не шелохнется.
Было одно время, когда пропал контакт на коробку, тогда просто оказалось что в клемме пропадала масса. Но тогда она езила и трогалась с третьей,
но ездила, причем видать довольно долго.
В чем проблема??? Где грабли??? Или это коробку уже менять, но не могла же она за один момент так умереть? В последний раз когда я на ней ездил,
это были покатушки на Ходынке, потом домой через всю Москву, все было Ок.
Вспомня старое, попробовал подергать клему коробки, короче завел, включил заднюю, бац, машина при поддавании газку поехала назад, но только на
по метра, и все. Кстати залез я в сугроб у обочины. Опять долго переключал, толку мало. Полез еще раз, подергал контакты, завелся. Но включил
Драйв. Опять чегото вперед поехал на оборотах около 1.500. И через 10 см. встал.
Тут шепнули мне, что это мозги, хотя кто их знает.
Еще сказали, что это нет жидкости, хотя перед отъездом проверял - все в норме. Да и куда ей деться, вроде не течет.
Народ помогите, а то чувствую попал опять на ремонт - придется ехать к ребятам в American Way.
eep Ответ
1
Все это было...Из-за забитого фильтра коробки останками пластмассовой шестерни привода спидометра
(на заднеприводной модели) Sherp Результат
У меня оказался пробит шланг охлаждения коробки, поэтому все масло утекало. Все выяснилось следующим образом:
Приехал мой отчим, давай проверять масло, а машина стоит одним колесом на обочине со снегом поэтому наперекосяк и нормально не померяешь. Давай
затаскивать на обочину, затащили, меряем масло - его нет. Долили поллитра запаски, его тоже нет, щуп вообще сухой. Он давай меня парить где
масло, да откуда я знаю. Я был полностью уверен, что оно было, тк после недельной стоянки я поставил аккумулятор, проверил уровень всех
возможных жидкостей, все в норме. Выехал из двора, ну и уже по описанному пошло. Не могло же оно за 100 м. пути испариться?
Поехали купили масла, приезжаем, заводим, заливаем, включаю коробку, поехала. Вау круто, как и говорил отчим, масло утекло, но куда и откуда?
Глушу, смотрим под ноги, а там все масло у нас под ногами уже разлито. Опять завожу, смотрим прямо фонтаном фигарит. Шланг разошелся в том месте,
где резиновая его часть соединяется с железной трубкой, те у меня имеется гибкая, резиновая трубка с железной болванкой на конце и другая,
железная, которая должна вставляться в эту болванку. Там вроде должна быть еще пластмассовая фича типа дюбеля, толи шлиц, толи фланец, толи еще
как называется. Короче один в другой должен вставляться и фиксироваться. Пробывал вставлять, никак не фиксируется. Шланги менял 3 месяца назад,
покупал новые на Алтуфьево, д4а. Думаю если найду чек поменяют мне их или нет?
А то как то странно - 3 месяца и сломались. Так ведь не должно. Когда я их покупал, мне сказали, что они неразборные. Звонил в свой магазин,
сказали что у них есть эти вот пластиковые фигни, короче завтра поеду к ним купать шланг. Но сначало заеду в Автолайт, потрещу можно ли как-то
это дело соединить.
eep Комментарий
1
И это было...Два месяца назад подъезжая к своей конторе ощутил потерю тяги -поскольку коробка напрочь и резко перестает работать только когда
нет давления масла или самого масла - сразу понял - тот самый сопливый шланг (для справки -4-5 литров вытекают за 100-150 метров). Поставил
какие то жигулевские (10-е) шланги вместо родных( отпилив все железяки) на два нормовских хомута с каждой стороны.
А шестерня....зачем голову забивать. Единственное что посоветую: не трогаться с места и сразу в сильный мороз. Я ее поломал, когда поехал при
-32 минуты через 1-2 после запуска. Сейчас завожу машину , ставлю на ручник и включаю R (можно и
"D" или "1-2"), чтобы коробка потихоньку прогревалась, а затем еду
первые 500-1000 метров на 1-й.
Sherp Комментарий
2
Несколько лет езжу в холода до -40 с лишним и
загонял в гараж всего несколько раз, - паркуюсь на стоянке рядом с домом.
С коробкой ничего не делаю при прогреве, чуть разогреваю двигатель и
начинаю выдвигаться со стоянки на холостых оборотах, подъезжаю к
оживленной улице и там потихоньку придавливаю на газ. Похоже это
нормальный режим, т.к. наездил по холодам уже немало. Одна рекомендация.
Если уж завелся, лучше разогреть машину - проехать лишний кружок по
улицам. И аккумулятор подзаряжатеся и масло входит в норму только после
разогрева. Если ставить машину предварительно разогрев - она практически
безсбойно заводится для Москвы в любую погоду, для Тюмени - было как-то не
заводилась, когда катализатор забило. И еще, если очень холодно, а машина
стоит на открытом воздухе, лучше не полениться и завести ее с утра, даже
если не очень надо. Разницу в запуске двигателя, который гоняли с вечера и
который стоял три для в морозе почувствуете сразу.
chief
Какой ужор АТФ в АКПП считать допустимым? Уходит, зараза, причем как-то "вдруг", без
предупреждения? один раз после 2-недельной стоянки чуть ли не банка вытекла (причем прям во время стоянки и текла судя по луже), щас смотрю -
опять полбанки съела... Это чего, а?
Ответ
1
Проверь трубки охлаждения АКПП - уже не одного меня было - через старые треснутые штуцера или расшатанные соединения подтекать может.
Новые трубки со штуцерами - ок. 100 у.е. (не помню уже точно).
Удачи,
Саша
Германец
Ответ 2
Где лужа? Если под бампером, то см. ответ Германца, а если под коробкой - то вот тебе еще 2 варианта:
а) посмотри трубку щупа - может сопливить, если чем задел (типа камня);
б) пробка! (сливная) У меня сорвана и посажена на герметик;
beard_XJ
Чудеса с АКПП (Чирок 4L 89г.в.) просвятите
может кто знает.
После промывки двигателя, перестали переключатся передачи, только первая и
всё (было в субботу), потом в воскресенье (думал отстоится), попробовал
ещё раз - опять только первая, но через полчаса (просто стояла) сел и О
ЧуДо поехала всё переключается, проехав около 30км. заметил, что престала
4 передача включатся, потом и третья, а за ней и вторая.
Понедельник опять только первая (еду на сервис) - иногда вторая,
после предварительного осмотра при вывешенной машине на подъёмнике -
переключаются но с трудом и только до третьей, четвертая нет, поставили
другие мозги (коробочные) эффекта не дало, сказали езжай в МАИ, выезжая из
сервиса - машина трогается со второй передачи - и может переключится на
третью.
ВСЁ - хреновина какая-то.
Если кто сталкивался просто поделитесь соображениями.
Результат
Спасибо Клубу 4х4, - всего то был неисправен датчик холостого
хода - дросельной заслонки, кажется так называется.
С Уваж. Макс (быстрый)
Вчера на светофоре пропала в режиме Д и 3 первая (возможно и
вторая) передача. После тырканий выяснилось, что в режиме 1-2 они есть (по
крайней мере одна точно). После трогания переключаешься на Д и едет
нормально, пока не затормозишь до необходимости коробке включить первую.
Предварительных симптомов замечено не было. + оюратил внимание на
негорящий индикатор Power, хотя он может и перестал гореть раньше. Уровень
масла в коробке постоянный, масло менялось 20000 км.
Приму с благодарностью все измышления о том куда лезть смотреть :-(
Ответ 1
Блок управления АКПП, скорее всего Игорь (Senior)
Ответ 2
Похоже на то... Разъем проверь для начала на БУ АКПП - он слева под
панелью (над коленками пассажира) если речь идет о простом Чероки. Может
просто этот разъем выпал. chief В качестве эксперемента
снял фишку с блоку управ. коробкой, и ничего не изменилось? Вопрос, чем
тогда занимается этот блок, если она без него ездит также? При достижении
2000 об. машина продолжает набирать скорость, а переключений нет? и
обороты при этом не растут? Ответ 3
либо блок скорее всего неисправен, либо проводка. При отключенном блоке
оно разгоняется на прямой передаче (гидротрансформатор + большой момент
двигателя позволяют это делать) но разгоняется плохо и дымит, т.к. мотор
загнан в заштатный режим. Думаю логика разработчиков была такая: Сдохнет у
тебя этот блочок в дороге, ну что ж, втыкай передачи вручную и кати на
сервис. А если бы ее клинило на 1-й передаче, то на сервис пришлось бы
ехать на ей родимой, что грустно. А может само так получилось у тех кто
проектировал. Словом для AW-4 это одна из характерных,хотя и редких фишек.
Благо ломаются они очень редко. В любом случае, если сдох блочок или
что-то с проводкой это лучше, чем коробку разбирать. Попробуй найти у
кого-то такую же машину и махнуть для пробы блок. Кстати
проверь еще предохранители
Есть еще разъем на самой коробке. Посмотри
на сайте схему и проверь
все , что могло выпасть или отключиться... Словом прежде чем коробку
потрошить - проверить все, что к нгей снаружи на проводах подключено. И
что удастся поменять на аналогичное. Метод последовательной замены иногда
бывает эффективен. Если не брать в расчет риск спалить что-то чужое.
chief
Результат
А глюк AW-4, я всетаки победил. Контакт - великая сила когда он есть, и
когда его нет. :-) Иное расположение в блоке предохранителей:
отсутствует предохранитель, заведующий коробкой. В блоке за 1994 г. он
идет за номером 13 , а у
меня (91 год) его
вообще нет, и судя по маркировке и не было. А за питание блока заведует
один на 10А, который стоит в моторном отсеке. Он запитывает и сам блок по
разъему Д16 и С11 через переключатель comfort/power. Предохранитель
установленный не соответствовал номиналу, а увеличившиеся сопротивление в
связи с местами возникшей корозией на линии его и спалило (это моя
версия). Алекс
Маленький вопрос,
нодо ли менять фильтр в АКПП? Собрался сейчас!
это сделать (в Чирке 89, 4L.), мастера говорят =нах не надо=, а я
думаю мож стоит всё-таки буду согласен с мнением конфы. Ответ
Меняй и фильтр и масло - бо забитый фильтр снижает давление в коробке,
фрикционы будут сжиматься недостаточно, что вызовет их некоторую
пробуксовку под нагрузкой, что приведет к повышенному износу их, что еще
больше забъет фильтр, что еще сильнее снизит давление - и т.п, пока не
попадешь на ремонт АКПП. За те деньги, что стоит ремонт АКПП, можно
поменять ТАКОЕ количество фильтров и масла, что хватит на всю жизнь
автомобиля...
Имевший дело с немеряным количеством АКПП...
Иван (MONSTR44)
Чирок получил первый
боевой шрам - перерубил трубку охлаждения АКПП, за 3 минуты круга утекло
литвов 5 ATF"ки, приехал остановился, и уже не мог трогаться...
Осмотр тела и места происшествия показали что трубка была перебита после
среднего прыжочка и похоже что верхним правым рычагом переднего моста.
ВОПРОС:
Взгляд на это безобразие снизу привел к мысли что либо у меня что-то не
так (с положением трубок, например), либо это должно быть распространенной
проблемой прыгающих чирков. Что скажете ?? кто-то проходил такое ??
Пофиксано на месте было отпиливанием культи и второй трубки и замыканием
кольца до радиатора резиновой трубкой на 4х хомутах. так проездили еще 6
заездов и благополучно вернулись домой
Ответ
Это родовой недостаток 4 литрового Чирка.
При наезде правым колесом на препятствие верхний рычаг действительно МОЖЕТ
рубить трубку охлаждения АКПП. Избежать этого можно. Для этого трубки АКПП
должны быть проведены СТРОГО заподлицо с поддоном картера двигателя
во-первых, стойки и втулки стабилизатора переднего моста также должны быть
в хорошем состоянии и пружины передней подвески должны быть не просевшими.
Другой способ: нарастить ограничитель хода сжатия передней подвески с
правой стороны на 20 мм. Это исключит дефект.
Третий : (мой любимый способ) - грамотно отлифтовать автомобиль. На
лифтованых Чирках этот дефект не встречается НИКОГДА !
С уважением ко всем...
Иван (MONSTR44).
Автомобиль перестал заводиться в положении рычага коробки передач "P".
Знаю, что надо чистить или менять датчик положения "Парк-Нейтраль".
Кто-нибудь его чистил? Ответ 1
Была проблема с запуском двигателя в положении Park. Подозрение упало
на датчик Park-Neutral коробки. Начитавшись как легко его отремонтировать,
взялся за дело в субботу.
Подкупающая своей простотой процедура, описанная по ссылке :
Замена и регулировка
датчика положения PARK/NEUTRAL к сожалению несколько разошлась с
действительностью.
Пункт 6. (6. Отсоедините шток системы рычагов переключения с рычага
управления на левой стороне КПП.) оказался явно лишним. Но вот на пункте 5
(5. Сдвиньте переключатель с вала управления.) пришлось сильно попотеть.
Датчик ни в какую не хотел сниматься.
Помогла информация по ссылке
http://www.jeepin.com/features/nss/ .
Все это я предварительно распечатал, но в гаражных условиях, к
сожалению, не смог правильно перевести американский жаргон. Фокус состоял
в том, что снятую с переключателя гайку (ключ на 22) с шайбой и
прокладкой, нужно наживить обратно на свое место (уже без шайбы и
прокладки). А потом на нее давить с внутренней ее стороны подходящим
рычагом. Я использовал для этого длинный балонник. Сразу же процесс пошел,
но уже в воскресение..
Следующая трудность состояла в удалении пластиковых стяжек, которыми
кабель датчика в четырех местах фиксировался за другие кабели. Очень
сложно долезть до нужных мест не имея длинных и тонких рук. Перед
окончательным снятием датчика, полезно его электрический разъем зацепить
мягкой проволкой. Что бы потом при установке, этой же проволокой вытянуть
обратно вверх к маслянному щупу.
Сама разборка, чистка, смазка, сборка труда абсолютно не составила.
Нужно только не потерять две маленькие пластинки и подпирающие их
пружинки. У меня все это хозяйство было в закисшем состоянии и, очевидно,
не работало. Внутренние контакты смазывал каким-то отечественным
диэлектрическим вазелином, купленным когда-то зимой вместе с новым
аккумулятором для смазывания его клемм.
При установки датчика на место для точного выполнения пункта 10 (10.
Убедитесь, что КПП находится в положении "N" и поверните переключатель
(1), пока стандартная нейтральная линия на корпусе (2) не совпадет с
вертикальной канавкой на валу управления (3).) я использовал нож.
Прикладывал нож плоскостью к плоскости переключателя и наблюдал его
параллельность той самой еле видной стандартной линии).
Вот собственно и все. Двигатель завелся мгновенно в Park-e. Остальные
режимы тоже порадовали.
В общем, если точно знать, что делать, то делов действительно на 2-3
часа (как написано у американцев). А так пришлось в два приема портить два
выходных... Во всяком случае приготовленного пива мне не хватило :-(.
Пришлось компенсировать после :-).
Олег (Нафигатор) Ответ 2
Спасибо Нафигатору - воодушевил на прочистку датчика.
Делал по его инструкции. В результате на все потратил пару часов. Между
тем, по ходу дела возникли некоторые добавления к описанию процедуры.
1) Пункт 6
инструкции действительно лишний, пункт 7, по-моему, то же.
2) Важно знать, что гайка 4 навинчена не на вал управления, а на корпус
датчика, т.е. снять датчик с вала управления можно и не отвинчивая гайку
полностью, просто ослабив.
3) При монтаже датчика строго отслеживать стандартную линию нейтрали
(царапина на корпусе датчика) не обязательно, если воспользоваться
пищащим омметром, по ходу регулировки прозванивая датчик (контакты В и
С).
4) Если беда с датчиком застала вас врасплох на дороге, и машина не
заводится ни в Р, ни в N, - просто сэмитируйте действие датчика, замкнув
В и С.
M_de_M, 20 Июня 2005
Ответ 3
Продолжительность работы: 1-2 часа. Делать лучше на яме или подъемнике.
Сложность: низкая.
Засадные места: снятие самого датчика с оси и откусывание пластмассовых
хомутов, держащих провод (требуются "длинные тонкие руки" :) ).
Расположен датчик справа на корпусе АКПП, примерно над трубкой щупа уровня
АТФа.
Необходимый инструмент для снятия датчика:
1) Шлицевая отвертка (для отгибания лепестков на шайбе).
2) Ключ на 22
3) Ключ на 12, лучше трещотка с короткой головкой на 12.
4) Кусачки для перекусывания пластиковых хомутов, которым закреплен жгут
проводов датчика.
Инструмент и материалы нужные при разборке датчика:
1) небольшая крестовая отвертка.
2) наждачная бумага (нулевка)
3) диэлектрическая смазка.
Снятие:
Отсоединить разъем.
Очистить датчик щеткой от грязи.
Отогнуть лепестки шайбы (2) и отвернуть гайку (4), снять шайбу(2) и
прокладку, отвернуть регулировочный болт (3). Накрутить гайку(4) обратно
от руки, но не до конца. Если насадить гайку(4) недостаточно, то при съеме
за нее датчика можно содрать резьбу. Снимать датчик удобней всего
небольшой монтировкой за гайку. Отрезать пластиковые хомуты держащие жгут
проводов.
Разборка и сборка:
Внимание: внутри мелкие детали.
Отвернуть винты. Аккуратно располовинить корпус датчика, что бы не убежали
пластинки и пружинки под ними, стоящие на ползунке. Между половинками есть
прокладка, она скорей всего задубевшая, потому с ней надо обращаться очень
осторожно. Ламельки и пластинки медные, надо их очистить от окисла,
заменить диэлектрическую смазку и можно собирать.
Установка и регулировка:
Очистить место установки датчика от грязи. Сажаем датчик на ось и двигаем
до упора, закручиваем регулировочный винт но не до конца. Закручиваем
гайку не забыв положить прокладку и шайбу(2). Проще, как говорилось уже,
регулировать при помощи пищащего тестера. Ставим рычаг АКПП в нейтраль и
крутим датчик до получения положения нейтрали на нем. Фиксируем
регулировочный винт, закручиваем гайку и зажимаем лепестки. Подключаем
разъем.
Менять датчик на новый смысла нет никакого, потому как сложных компонентов
в нем нет, если, конечно, не сгинило все его содержимое или провода.
Бессонов Михаил (ака 14й), 13 октября 2006
Трубки охлаждения
АКПП. Протерлась одна, зараза! В месте, где она проходит возле шкива
коленвала, хорошо, заметил вовремя...
Какие мнения? На металлическую трубку-проставку и хомуты можно посадить?
Выдержит?
Ответ
Именно так и поступил - протерлась именно в этом месте, дело было в
Пермской обл. - 170 км до Перми, сделано было в местной мастерской трубка
под размер, с двух сторон - насечки по кругу (для пущей уверенности),
посажено на 2 хомута.
Затем - поездка на сельском автобусе в Пермь за маслом для коробки :(!
И с лета езжу на такой хренулине - пока замечаний нет.
vasia2002 Наука о контактах
С вопросом что делать я уже обращался, вопрос был в том что пропала
первая скорость в режиме D, но в режиме 1-2 она была, по совету уважаемой
конференции звонил Олегу с Ботанической который посоветовал проверить
электрику а если не поможет то к нему на замену пакета первой передачи.
Начал проверять электрику сам, скажу сразу что до причины я добрался но не
смог её правильно понять, тогда обратился к ЧУДО МАСТЕРУ ФИЛУ МОТОСПАСУ
которому огромное спасибо за безвозмездно потраченое время на диагностику,
в общем был приговорён первый соленоид, начал узнавать цену вопроса
разброс огромный от 400 до 120$ правда в одной конторе по ремонту АКПП
предлагали б/у за 50 но всё оказалось гораздо прозаичнее сняв поддон
коробки и поправив разъёмы проводов на на соленоидах всё заработало,
попутно разумеется были прозвонены и провода и соленоиды, того кто будет
сам снимать разъёмы должен предупредить что они очень хрупкие (на одном
отломилась защёлка). К чему я это? Наверное чтобы подтвердить что
электричество это наука о контактах...
MitЯ, 04 Мая 2006
Скажите длину щупа
проверки уровня масла для коробки AW4. Щуп сломан и измерить уровень никак
не получается...
Ответ
Длина самой ленты 64,5см (от ограничителя). Метки (расстояние от конца
ленты) : HOT FULL 4.8см, ADD 3.6см, COLD FULL 1.6см.
Shum_m, 29 Июня 2006
Снятие трубок охлаждения АКПП
В субботу (01/07/06) менял радиатор на XJ 95г. 4L AW-4, соотв понадобилось
снять трубки охлаждения АКПП, одна трубка на резьбе, а вторая на защелках,
на резбе понятно - откручивается, а на защелках - помучился с отвертками -
ничего не вышло, стал размышлять над съемником, взял металлопластиковую
трубу 3 см. длинной (отопление, водоснабжение) 16 мм. диаметра, разрезал
ее вдоль ножом (я резал ножом для труб, но можно и обычным или бокорезами)
вырезал также вдоль кусочек 3-4 мм. шириной для уменьшения диаметра,
получилась в разрезе неполная окружность, надел на трубку охлаждения АКПП
и протолкнул под защелки трубки АКПП и все отлично снялось.
DimaA, 03 Июля
2006
Комментарий
сьемники делаются за пять минут из медицинских шприцев подходящей кубатуры
... крылышки как раз очень удобные ;)
LeGarage, 03 Июля
2006
Починил "автомат" :) или "Как сэкономить на ремонте"
Преамбула:
Последние пару месяцев машинка (XJ"90 , АКПП AW-4)
стала эпизодически дурить. "Дурение" проявлялось следующим образом:
- при резком старте - подергивания (как будто сцепление не схватывает)
- при плавном старте - пробуксовка (обороты движка плавно растут, скорость
- нет)
Мастера в сервисах намекали на необходимость ремонта "автомата".
Пока ездил так, морально себя готовил к этому нелегкому решению вопроса.
Амбула:
Намедни перестал работать стоп-сигнал. Дело знакомое, причина известна.
Полез контакт поджать на кнопке. По ходу дела обнаружил некий оторванный
проводок. Визуальный осмотр места происшествия обнаружил контакт с
отломанным (явно ввиду частых изгибов в этом месте). Контакт находился на
педали тормоза. Соединил обратно.
И было мне счастье: перестало дергаться, пробуксовывать и всячески странно
себя вести. И стало ехать.
Ste®ver, 17 Декабря 2007
Что нужно для замены автоматической коробки на ручную?
Ответ
коробка + кулиса коробки+резинка кулисы+педальная пара+главный и рабочий
сцепления вместе с трубкой+маховик+корзина с выжимным+аллюминевая защита
между двс и кпп ,с нижней защитой+третяя опора+передний кардан+задний
кардан.это запчасти которые будут заменены 100%.
датчик каленвала нужно подогнать по месту(на механике он короче чуть)и
подгонять придётся отверстия под болтики крепления.ещё не мало ВАЖНО
подшипник который в каленвал забивается -в него вал первичный входит на
кпп.на акпп его вообще нету.но в зависимости от года авто они сцуки разные
-по этому вытачивается втулка по месту уже того что имеем когда
разберём.вроде ничего не забыл.могут потребуваться всякие мелочи.в
основном болту-под маховик,корзину и т.д.
cx 27, 15 Сентября
2008
Усиленные трубки охлаждения AW4 на Cherokee XJ
Иногда выезжая за пределы дорог общего и не только назначения несколько
раз сталкивался с такой проблемой как обрыв трубок охлаждения
автоматической коробки. Однажды не найдя пластиковую защелку приварил к
штуцеру коробки кусочек трубки и сделал соеденение через хомуты и
маслостойкие шланги. Но несмотря на их маслостойкость через
продолжительное время они разбухали и начинали сочиться. Одним слов
вновь въезжая в лесные массивы я немного беспокоился о надежности
охладительной конструкции.
Но буквально на прошлой неделе совершенно случайно я обнаружил сходство
штуцеров АКПП AW4 со штуцерами гидроусилителя УАЗ. После пробных
примерок оказалось что к AW4 вполне легко прикручиваются усиленные
маслостойкие шланги от гидроусилителя.
Вооружившись двумя шлангами медными колечками двумя штуцерами и одним
переходником получилась весьма надежная с виду конструкция.
Шланг одним концом прикручен к коробке, а к другому приварены немного
укороченные штатные трубки идущие к основному радиатору
Родной штуцер и сломаная трубка
Переходник под датчик и штуцер трубки. Переходник выполняет роль
удленителя он нужен так как второй шланг охлаждения находится в
непосредственной близости от датчика Парк-Нейтраль и требуется небольшой
вынос наружу. А также пришлось аккуратно развернуть трубку в обратную
сторону.
Шланг ГУРа, концы имеют отверстия разного диаметра с подходящим диаметром
та часть (с меньшим диаметром) которая имеет легкий изгиб.
Собственно конструкция в сборе
Работы проводились при снятой раздатке, поэтому сложностей никаких
небыло. Родные трубки впоследствии были протянуты не вдоль поддона
двигателя, а по правому лонжерону. Во время их приварки к шлангам я
старался максимально учесть положение шлангов относительно коробки.
Шланги имеют металическое усиление и поэтому практически не
скручиваются, а только гнуться влево, вправо.
После запуска мотора и проверки пришлось немного подтянуть задний
штуцер.
В последстви думаю сделать подобные шланги на заказ чтобы избежать
момента приварки родных трубок к шлангам.
_____________
Jeep Cherokee 1989 г.в. белый, трехдверка, NP-231, AW4, Lift +6", Cooper
STT 32'x11,5'x15
Jack Frozen, 16
Января 2009 |
