Отопитель
Прошу совета:
Чероки, 90 г.в., 4,0 л, АКПП, кондиционер,
американец
Воздух из вохдуховодов дует чуть
теплый, уже при 0 градусов.
Рычаг краника перед печой двигается (в
зависимости от положения ручки тепло-холод)
Двигатель прогревается хорошо.
Термостат работает.
Трубки к печке и от печки горячие.
Воздух холодный.
Как решить проблему?
Спасибо. С ув. Юрий.
Ответ 1.
Машина та же и того же года. Понятно,
что если есть проблемы с управлением
заслонками, то их надо решать,
Далее:
1. У меня установлен электронасос Газели;
2. Радиатор, естественно, закрывается на
зиму;
3.Механический вентилятор снимаю (электрический
у тебя должен быть раз машина с
кондиционером);
4. Посмотри состояние шлангов, идущих к
печке - у меня были внутренние
расслоения, пришлось их заменить.
Короче до примерно -18 на трассе я еду в
рубашке (скорость-100),
Да , Саша Арт еше изменил диаметр шкива
на помпе, чтобы заставить ее быстрей
качать тепло.
Удачи! Александр II, Екатеринбург.
Sherp
Дополнение
Заменил текущий радиатор печки Чирка-90. Три открытия:
1. Второй раз в жизни этого делать не буду.
2. Радиатор родной в два раза дохлее нового (по объему ). Новый напоминает по размеру жигулевский. Температура в салоне возросла радикально, я
думаю, что недовольство многими отопителем Чирка как раз обусловлено наличием такой несолидной печки. "Толщина" старого радиатора 1,5-2 см,
нового около 5.
3. Печку вопреки Руководства можно поменять не демонтируя кондиционер.
Подробнее:
Если кому интересно -крупицы опыта по замене.
Исходное состояние : родная печка на максимальной скорости вентилятора дула едва теплым воздухом. Всяческие ухищрения( см. ссылку) результата
практически не давали. И когда эта зараза еще и потекла; Час пробил!
Сливается Тосол (если не жалко), Нет, сначала нужно найти помощника!!
Снимается нижняя часть торпедо и убирается подальше, теперь до нее долго добраться!
снимаются вакуумные шланги управления заслонками :от вакуумника под ногами пассажира и расположенных над педалью газа;
отстыковывается разъем от болка резисторов (под ногами пассажира)
Из салона: надо откручивать крепеж торпедо: по
-низу лобового стекла;
- два болта у левого и правого бортов (предварительно сняв т.н. кик -панели-пластмассовые хреновины слева и справа у ног водителя и пассажира);
-гайки под рулевой колонкой, (после чего колонка опускается весьма низко).
Приборы отключать не надо, только обязательно отстегуть трос спидометра, иначе погнется (что я успешно и сотворил).
Снимается вентилятор печки.
Гайки из моторного отсека откручиваются с помощью WD-40 и мата (если не брызнуть WD, то начинают выкручиваться сами шпильки из пластмассового
короба печки).
Перед этим Руководство велит разрядить и отстегнуть кондиционер (что действительно сильно упрощает работу, но..."Ты же советский человек!"),
короче - не отстегивал.
Откручиваются саморезы, соединяющие короб печки и торпедо;
разъединяется части короба собственно печки и испарителя кондиционера;
И вот кое-как печка в коробе отделена от тела автомобиля.
Причина холода сразу понятна - толщина старого радиатора около 1,5 см, а у нового "от Алабяна" -4-5 см.
Все собирается в обратном порядке, попутно отечественный тосол со всей пролетарской ненавистью заменяется на импортный.
Результат: на прогретой машине на любой скорости вентилятора печки воздух выходящий из дефлекторов обжигает руки.
Кстати:
Попутно с заменой печки поменял Тосол: вместо отечественного раствора синего цвета залил Ликви- Молли. Стрелка термометра приклеилась к 90 гр.!
Причем каждый долго эксплуатирующий свой автомобиль по косвенным признакм оценивает температурные "ненормальности"системы охлаждения, так вот
:"ненормальностей" не стало!
Помимо всего прочего, думаю что причиной "убиения "радиатора печки скорее всего стал тот же отечественный продукт
Sherp
Екатеринбург
Ответ 2.
Кроме нижеприведенного с коим
согласен полностью, открою маленький
секрет-а машина сама по себе холодная, т.к.
сам радиатор печки-это одно
недоразумение, а салон большой, его
прокачать надо. Я боролся с этим всеми
способами, вплоть до разборки "торпедо"
и демонтажа печки.
Рекомендации:
-отсоединить трубки, залить уксусной
эссенции (она нейтральна к меди) или 18%
раствор, и дать сутки постоять, потом
промыть водой проточной и сделать
нейтрализацию содой или стриаьным
порошком.
-изменить (уменьшить ) проходное сечение
на входе печик слегка пережав шланг, это
улучшит циркуляцию
-врезать эл. насос от "Газели"
Все это позволит улучшить отопление
салона.
С ув.
А.Арт
Свердловск
Art
Ответ 3.
Если выпускная труба от печки горячая,
то есть. тосол в радиаторе печки горячий
циркулирует, а верхняя ручка стоит на
обдуве салона или обдув ног, то не
правильно работают заслонки
направления воздуха. То есть воздух идет
мимо радиатора отопления . Заслонки
срабатывают от вакумных клапанов.
Заслонка смешивания воздуха соединена
тросом с ручкой регулятора температуры.
Смотри схему
ttsltd Ответ 4
 Дополнительный
электронасос в системе охлаждения.
Давно обещал фото, вот сподобился.
Место для установки на XJ удачное, если не учитывать шум от работы насоса, может удастся победить.
Девайс от Газели, стоимость 450-500 руб. врезается в щтатную систему охлаждения в помощь помпе, для улучшения циркуляции тосола.
Мною врезан после радиатора печки, реально
увеличивает теплоотдачу, в салоне теплее. Завязан с датчиком t* и доп. электровентилятором радиатора. Надеюсь и летом не будет лишним. Jeep is only one!
Atlas78
После
холодного пуска и последующего
включения печки появляется тоненький
писк где-то в районе воздуховодов. После
прогрева писк исчезает, потом иногда -
раз в десять-пятнадцать минут -
появляется опять. Понятно, что визжат
заслонки воздуховодов, но как с ними
бороться? Очень уж не хочется торпеду
разбирать.
Мож кто сталкивался?
Ответ 1.
1. Снимается вентилятор печки, (мин 10-15):
Снимаешь расширительный бачок и
откручиваешь 3 самореза, которые держат
сей агрегат и весь вентилятор в руках.
2. Дальнейшая разборка идет на верстаке
(столе).
Если это делается в месте где есть
сжатый воздух полезно из салона дунуть в
воздуховоды, чтобы грязь из кондея и
радиатора печки выгнать
Тут две ситуации:
1. разбиты втулки подшипников -придется
точить.
2. втулки целые (или выточены новые)-надо
смазать,
если просто смазать -через пару дней
завизжит снова.
Я положил фетровые шайбы,пропитанные
моторным маслом, только смотри,чтобы
масло на коллектор движка не попало.
Заодно почисти коллектор до блеска. Если
он выработан, то надо нулевым надфилем
придать ему идеальную форму и почистить
пазы между контактами.
После этого слышен только шелест
воздуха!
Удачи! Александр II, Екатеринбург
Sherp
Ответ 2.
 Я так думаю, что пищит конченый
подшипник мотора печки. Методы борьбы
след-ие:
-не снимая мотора, короткой эл.дрелью
сверлишь в заднем подшипнике отверстие d
4-5 мм.
-вставляешь в него кусочек войлока,
фетра и т.п.
-раз в месяц смачиваешь войлок маслом со
щупа.
С ув.
А.Арт
Свердловск
Art
Ответ 3.
У меня Cherokee Piоneer 89 г., 4 литра. Однажды с целью реанимации
вентилятора отопителя я демонтировал его и полностью разобрал и собрал
электромотор. Сам вентилятор находится на перегородке моторного отсека на
уровне ног переднего пассажира и демонтируется из моторного отсека.
Для этого нужно:
- отсоединить расширительный бачок охлаждающей жидкости от полочки, на
которой он установлен
- отогнуть/отодвинуть бачок в сторону, следить за шлангами
- отвернуть 2 самореза, крепящих полочку к корпусу
- отвернуть 3 самореза, крепящих вентилятор к перегородке, не потерять
алюминиевые втулки, вставленные в резиновую прокладку крепления
- мне пришлось отвернуть от стенки моторного отсека еще 2 самореза,
крепящих какие-то кишочки наподобие реле
- отсоединить электрический разъем вентилятора (у меня это оранжевый и
черный провода на маме и зеленый и черный на папе, провода от папы идут
прямо в вентилятор, заходя с нижней части)
- вытянуть вентилятор из отсека, не повредить торчащую из его корпуса
резиновую вентиляционную трубку, не потерять резиновую прокладку
Все, вентилятор в руках, теперь можно приступить к его разборке. Первое
- это снять пластмассовую крыльчатку. Тут пришлось повозиться: снять
хомуток - дело простое, а вот с ржавой оси крыльчатка не слезала (ось
имеет одну плоскую поверхность). Я начал постукивать по торцу оси
молотком, держа вентилятор за крыльчатку, и она сдвинулась до тех пор,
пока ось не перестала высовываться. Разошедшись, я перегнул палку и пару
раз долбанул по пластмассе, частично ее деформировав. Но более сдвинуть
крыльчатку не удалось. При этом я обнаружил, что в результате этих
упражнений двигатель заклинило: он уже не вращался. Я огорчился, но зато
смог покручиваниями раскачать крыльчатку на оси и с помощью терпения,
масла и какой-то матери снять ее, наконец, полностью. В руководстве по
ремонту и техобслуживанию Cherokee этот процесс назван просто: "стяните
вентилятор с оси двигателя". Щас!
Далее осталось разобрать корпус, состоящий из двух частей, соединенных
заклепками (алюминиевыми). Последние были грубо срезаны, после чего с
достаточным усилием ротор был вытащен из статора, представляющего собой
магнит. Внутри _ВСЕ_ было забито и загажено пылью от стершихся щеток, от
которых осталось порядка одной трети. Пришлось по ходу дела все детали
подставлять под трубу пылесоса, пока эта дрянь не перестала вываливаться
из каждой щелочки. Кроме того, передюю втулку подшипника, на который
насажена ось ротора, тоже заклинило на ржавой оси, и, дернув сильнее, я
просто вырвал втулку из держателя. Пришлось долго полировать ось мелкой
шкуркой и надфилем, заодно выправляя разбитый молотком торец оси. В конце
концов втулка соскочила.
Итого остались составные части: корпус со статором и закрепленным в
дальней стенке подшипником, аналогичным переднему (это в том месте, где
советуют сверлить корпус мотора снаружи, чтобы добраться до него с целью
смазки, а сам подшипник состоит из шарообразной втулки, удерживаемой
лепестковым держателем, под который проложена фетровая прокладка, конечно,
уже совершенно сухая), ротор, держатели щеток на непроводящей подставке,
которая в свою очередь вставлена в резиновые обоймы, укрепленные в
передней крышке, сами щетки с пружинами и проводами и, наконец, передняя
крышка мотора со вторым подшипником. Выяснилось, почему заклинило мотор:
стуча молотком по оси, я сдвинул надетый на нее ротор, и корпус просто
расперло вдоль оси, зажав ее. Постучав с противоположной стороны оси, я
вернул ротор на место. Мне, конечно, помогло, что мотор заклинило, но вот
как правильно снимать крыльчатку с заржавевшей оси, когда ни толком
ухватиться, ни упереться инструментом, ни ухватиться за ось, - я не знаю.
Наверное, разобрать корпус и только потом стягивать крыльчатку, держась за
якорь.
Почистив все, что можно, от щеточной пыли, прозвонив обмотку и провода,
смазав подшипники и оси, я вставил на место вырванную втулку, прижимая ее
изнутри и по очереди раздвигая лепестковые держатели отверткой через дырку
с противоположной стороны.
Порядок обратной сборки:
- вставить ротор в статор (осторожно, вырывает из рук и бьет якорем о
магнит, а он хрупкий! к тому же это мешает попасть осью в заднюю втулку
подшипника)
- закрепить подставку с держателями щеток в резиновой обойме
- по очереди вставить пружины и щетки, утопить их и заклинить чем-нибудь в
этом положении (я воспользовался двумя крючками, согнутыми из мягкой
проволки)
- надеть переднюю крышку на ось до тех пор, пока коллектор не окажется
между щетками
- удалить приспособления, удерживавшие щетки
- надеть крышку целиком, не забывая про резиновую вставку на проводах
- свинтить корпус винтами с гайками
- проверить работоспособность мотора (рукой он у меня вращается довольно
туго, но от аккумулятора завертелся как новый)
- насадить крыльчатку, надеть хомут
- вставить вентилятор на место, завернуть все саморезы, укрепить бачок
- тащиться от жалких сэкономленных баксов и кучи затраченного времени :)
Да, части корпуса когда-то были по краям смазаны лаком, я этим
пренебрег при обратной сборке, а вот теперь думаю, что изолировать
возможную щель от проникновения воды все-таки надо.
kgtd
Ответ 4
Последние три месяца радовал меня мотор печки своим "художественным
свистом" напоминая каждый раз о приближающемся конце своем и наконец,
после того как боевой Чирок пару недель простоял без движения, ОНО
случилось...В ответ на привычную манипуляцию одним пальцем "ща будет
тепло" раздалось "хрен тебе", сопровождающееся циничным щелчком
предохранителя ((((...
После двухчасового шаманского дергания за все проводочки и разглядывания
на свет "цветных стеклышек" которые какой-то странный человек обозвал
предохранителями, было решено извлекать сам
мотор...Извлечено.......Зрелище ужасное....Вращение рукой крыльчатки по
усилию напомнило проворот винта модели самолета с ДВС (воспоминание из
детства)
После алёканья с опытными товарищами, уже имеющими ранее глубокие
интимные отношения с этой же проблемой,нарисовалось несколько вариантов
решения:
1. менять нах...разброс цен от 50 до 200 КБ....хм....
2. разобрать теоретически неразборный мотор и посвятить остаток дней
подбору подшипничков, переборке роторов/статоров и, главное, попытаться
потом все это собрать ....(ужоснах)
3. просверлить в предполагаемом месте нахождения подклинившего
подшипника дырку типа отверстие и пытаться его "лечить" внутриутробно.
Решено начать с третьего варианта, а после того как наступит
"всепропалопатамуштарукирастутизж@@ы", плавно перейти к первому))))
Почему-то приглянулось сверло диам. 4мм .....сверлю
.......2...3...мм....5....6....мм...странно.... ну и стенки у
мотора....толстые....примерно на 10-м миллиметре просверленной толщины
подумалось, что что-то не так....оказывается, что корпус давно
кончился...сверлю давно ось ротора))))Внутриутробное лечение подшипника
оказалось очень действенным: после обильного омовения ВДшками, АТФками и
прочим ГСМом мотор ожил (надолго ли ??). По настоятельной рекомендации
опытных товарищей, образованное в корпусе отверстие после лечения
надлежало заткнуть куском войлока, на который надо периодически капать
маслом... Войлока ессно в жыперском гараже не нашлось, зато нашлась
поломаная в боях рулевая тяга с наконечником , от которого была
откручена масленка для шпринцевания и имплантирована в отверстие в
корпусе мотора))) Вопчем вот чего получилось)))И, кстати, просверленная
ось ротора пошла на пользу: при конечном шпринцевании конструкции в
высверленную полость влезло приличное количество смазки, которая под
действием центробежной силы плавно "доставлялось" к месту смазывания))))
Не знаю как все это будет работать, но мне результат понравился))))
MrBlues, 08
Декабря 2005
Печка
работает только в положении high при
переключении в более щадящий режим- ни
звука,вообще не дует :-(( А когда в режиме
high,то дует на всю катушку. ЧТО ЭТО МОЖЕТ
БЫТЬ ??
В печке стоит блок резисторов.
 Они и
погорели. Бывает такое. Если сам не
сможешь поменять, звони, сделаю.
Саша.
Астахов
У меня обогрев
салона идет сейчас в положении Vеnt и рычажке в красной зоне.
Заметил вчера, что когда включаешь Heat, то подача тепла через вент. отверстия прекращается - идет только обдув лобовухи. В режима обдува
лобовухи все работает как надо (то есть дует на лобовое).
Начинаю слегка грешить на 4х4, где мне меняли мотор печки в марте (может где какие контакты перепутали), либо на вакуумный привод заслонок.
В принципе если знать - не мешает, но куда для начала при случае смотреть - за что дергать ? Начать с вакуумного привода с пассажирской стороны
? Ответ 1.
Скорее всего перепутали вакуумные трубки приводов заслонок. У пассажира подходит только одна трубка и включает режим рециркуляции, а режим
"Голова - Ж.." включают два привода, к ним подходит четыре трубки разной длины, так что перепутать трудно, но можно. Расположены над педалью
газа: Другими способами испортить направление потоков невозможно (если заслонки не вылетели из своих гнезд, но тогда бы шкрябали). Шланги
перецепляются в миг, так что ..Удачи!
Александр II, Екатеринбург
Sherp Ответ 2.
Возможно какую-то Трубку просто не воткнули на место. Если в печке отрубить вакуум, то в положении Heat дует на окна - заслонки в
"расслабленном" состоянии, похоже так стоят. У меня недавно прохудилась от времени (треснула) одна из трубок - тоже Хитэр дул на стекла.
chief
Чирок 89 года, 4 л. Перестали работать и кондей, и печка. Шевелишь движком на панели
- только слышно, как клапана ходят, ни вентилятор, ни компрессор не включаются. Предохранителя на блоке не нашел, если смотреть по схеме, то у
меня в том месте дыра, хотя по надписям совпадает. Видать, подключен как-то через задницу. Стал снимать панель управления - сразу же заминка: не
отсоединить левый электрический разъем, который под регулятором скорости отопителя. Как его снять? Короче, прошу совета, что где искать. Ответ 1.
Была у меня такая же байда, разобрал, оказалась проблема в переключателе скоростей, он же и включает вентилятор. Контакты на клёпках, клёпки
разболтались. Заклепал все контакты, собрал. Уже три года проблем нет.
Удачи.
Владимир (13)
13 Ответ 2.
Под ногами "правого летчика", в кожухе кондиционера есть колодка с резисторами, которые ограничивают ток через вентилятор печки-кондиционера,
то есть регулируют обороты. Эти резисторы, а точнее их разъем живут в антисанитарных условиях: влага из под ног пассажира, большой ток. Надо
осмотреть этот разъем, а уж после этого смотреть переключатель режимов печки.
Sherp Смотрите также:
Частозадаваемые вопросы по кондиционеру
Двигатель на печку от Бычка
Электромотор ветилятора отопителя
Кондиционер
|
