Миссинг (missing)

Изменился после 60000 расход что делать?Спасите!

Ответы:

Ответ 1.

Миссинг - действительно серьезная неприятность. На наших совковых вехиклах миссинг (пропуски в работе одного (нескольких) цилиндров) был настолько распространенным явлением, что о нем все знали (всем знакомое "троение" на двигателях -четверках). С широким распространением достаточно надежных и многоцилиндровых двигателей про пропуски в работе стали говорить гораздо реже, а зря. На наших машинах (6-8 цилиндров) миссинг можно заметить на холостых оборотах по легкому ритмичному подрагиванию автомобиля. При обычных свечах, проводах и нашем бензине одиночные пропуски бывают почти у всех машин. Это тоже подрагивание, но неритмичное. По звуку выхлопа миссинг воспринимается как появление на фоне общего ровного урчания достаточно низкочастотных гармоник в звуке (для двигателя делающего 600 об/мин - примерно 5 гц. Для знатоков - в два раза реже, чем в среднем автомат Калашникова). При движении на холостом ходу и с минимальной скоростью (с подтормаживанием) ощущается, что машина идет слегка неровно, легкими толчками. Это уже явно выраженный миссинг. Осложняется заводка, увеличивается расход топлива, как недавно справедливо писалось, не очень полезно и катализатору, когда в него летит непрогоревший бензин. Специальные провода и наконечники на свечи усиливающие и оптимизирующие искру помогают уменьшить миссинг и поднять мощность. Об этом недавно писал Петр из Америки. Миссинг возможен из-за пробоев в крышке распределителя, пробоев проводов, проблем с центральным контактом, выработке срока службы свечей, перебоев в работе форсунок. Если появились его признаки, часто надо провести профилактику всего вышеперечисленного. Отчасти, чтобы не ломать голову, отчасти потому, что проблеммы с миссингом чаще всего связаны с несделанным своевременно техобслуживанием (в основном по экономическим соображениям). Скажем, если не заменены вовремя свечи, так часто уже и провода по регламенту пора менять. Пример из жизни недавней поры. Это опять словами Лео "chiefoвы экзерсисы".

Мы тут намедни обсуждали проблему установки десяточных лямбда-зондов (кислородных датчиков) в наши машины. Я тогда написал, что результат установки смутен, поскольку машина отчаянно "пятерит". В выходные решил разобраться с этими проблемами. Начал с того, что вывернул свечи и обнаружил, что одна из них мне не очень нравится, а вторая не имеет признаков горения в цилиндре чего-либо - чистая и покрыта тонким слоем моторного масла. Поскольку цель вывертывания свечей именно в определении плохо работающих цилиндров и заключалась, я запасся запасной свечой (на всякий случай вместо замасленной) и пошел разбирать систему впрыска.

Дальнейшее описано на отдельных страницах:

Снятие форсунок

Чистка форсунок

chief

Добавлено 26.10.99

Слышен звон внизу машины

А при миссинге "чиста из практики" имел случай отворачивания болтов крепления "пельменя" гидротрансформатора к маховику. Мотор начинает греметь при включенном драйве или кондиционере на холостых оборотах. Звон постепенно усиливается и потом появляется уже и при запуске двигателя в виде срежета и грохота. А корень проблемы в миссинге, ей богу не вру! Когда сказал мужикам на ближайшей станции, что надо проверять болты крепления гидротрансформатора, они на меня как на идиота посмотрели, потом открыли люк, протянули болты и все О"K. Вся проблема в том, что миссинг вызывает постоянные рывки в вращательном движении коленвала, и, если так ездить долго, может произойти что угодно. Опять же не вру, например, оторваться внешний обод у шкива ремня привода агрегатов (передний шкив двигла) от резиновой прослойки. При этом шкив начинает сползать со ступицы. Не стоит конечно превращать миссинг в паранойю, но проблемы он вызывает. Да, с ослабленными болтами на гидротрансформаторе ездить нельзя, могут либо совсем вылететь со сложными последствиями, либо потянуться и попортить себе резьбу, что тоже плохо. Там всей работы на 0,5 н.ч. максимум. Но желательно на яме или подъемнике. Поднимаешь машину, сзади за двигателем Под таким расширителм, где крутится гидротрансформатор, на задней стенке его кожуха есть лючок. Его снимаешь (два или три болта отвернуть) и видишь часть маховика и лапки крепления гидротрансформатора. Вращаешь за гайку переднего шкива коленвал и протягиваешь гайки. Далее закрываешь лючок и усе....

Успехов

chief

Ответ 2.

Миссинг возможен из-за пробоев в крышке распределителя, пробоев проводов, проблем с центральным контактом, выработке срока службы свечей, перебоев в работе форсунок.
+++++++++++++++++++++++++++
По поводу форсунок...
Неисправности форсунок бывают нескольких типов:

Электрика

1.Обрыв -- без комментариев форсунка не работает
2.Межвитковое замыкание -- форсунка тоже не работает, более того скорее всего накрывается ключ в SBEC
Определить правильную работу форсунки с позиции элетрики (электроники) можно подключив к ней осциллограф. Электрический сигнал на форсунке имеет специфическую форму -- сначала прямоугольный (понятно, что не идеальный, но всё же) импульс с уровня 12-14V на землю (т.к. ключ её конец на землю коротит), а по заднему фронту импульса выброс вольт на ~70 вверх -- самоиндукция. Если сигна такой, то с элетрикой всё в порядке.

Механика

3.Зависание форсунки "на холодную" -- форсунка после открытия не закрывается. Это следствие крайней изношенности пары седло/игольчатый клапан, в результате иногрирования требования о регулярной замене бензофильтра. Симптомы -- трудный (почти невозможный) запуск на холодную, "мокрая" свеча в цилиндре. Казалось бы что и на 5(3 или 7) цилиндрах можно стартовать, но дело в том, что незакрытая форсунка "кидает" давление в rail-е и другим не достаётся.

4. Загрязнение форсунок -- уменьшение производительности и нарушение равномерности распыла. Симптомы -- уменьшение мощности, затруднённый пуск, миссинг. Уменьшение мощности довольно малозаметно и ощущается только тогда, когда загрязнение уже приводит и к другим перечисленным симптомам, дело в том, что SBEC легко корректирует некоторую потерю производительности. А вот нарушение равномерности распыла приводит к изменениям в качестве приготовляемой рабочей смеси с легкопредставимыми последствиями. Я знаю один случай когда из-за этого даже тарелка впускного клапана потрескалась!

Что делать что бы форсунки работали долго и хорошо?

а) Менять во время (15 000 майлов в наших условиях) или не реже чем раз в год топливный фильтр.
б) С той же переодичностью чистить форсунки с помощью спец. жидкости с помощью устройства подключаемого непосредственно в rail-у, на сервисе где такой стенд есть (не забудьте прихватить комплект свежих свечек, хотя если чистить регулярно, то ничего страшного с ними не произойдёт).

Что делать если форсунки уже "хороши"?

Попробовать почистить форсунки ультразвуком в конторе где этим занимаются. Это правда не всегда помогает, т.к. часто, они приходят уже с сильным износом пары седло/игла и прочистка такой форсунки только ухудшит ситуацию :(. При съёме/установке форсунок НЕОБХОДИМО(!) заменять O-ring-и -- резиновые прокладки-колечки и поэтому надо озаботиться их приобретением. Иногда конечно (а чаще почти всегда, по моему опыту) удаётся поставить старые о-ринги, но лучше не рисковать (знать хотя бы где они есть в наличии, что бы купить). Про прочистку рейла ниже. Главное заставить людей продемонстрировать чего они добились, почистив ваши инжекторы -- подключив к шлангу с бензином и импульсному приборчику (если будут говорить, что у них нет не верьте, хотя лучше это выяснить перед сдачей в чистку) они должны продемострировать на стене с метрового расстояния абсолютно равномерное круглое пятно распыла, диаметром см 30-40. Капель в "факеле" на глаз не должно быть видно. Ещё раз обращу внимание на форму пятна -- КРУГЛОЕ! Всякие там овалы говорят о загрязнёности и недостаточной очистке или же о том, что пара игла/седло умирает.

Что делать если замена форсунок неизбежна?

1.Не жидится и менять все :)
2.Прочистить rail -- топливную магистраль куда эти форсунки вставляются. Кто раз чистил, знает сколько дерьма от туда удаётся извлечь. Чистить можно паром под давлением.
3.Не брать дороже 105 (ну максимум 120) амер. рублей в Москве за одну штуку -- возможно придётся побегать, но переплачивать вредно.
4.Не вестись на OEM (если позволяет ситуация)-- это очень ответственная деталь. Для информации -- в 4литровых двиглах Siemens-ы. Боши тоже имеются и предпочтительнее при установке OEM-а
5.Доведя продавца до истерики заказывать форсунки для двигателей 95 года и моложе. Он будет биться в истерике и доказывать, что форсунки для разных годов разные (и ведь будет прав, чёрт возьми :)). Дело в том, что с 95 года (по моему с середины 94 на самом деле) в конструкции форсунок произошли изменения. Вместо одного распылительного отверстия 4 (или 3 -- не помню)-- т.е. распыл равномернее и устойчивее к загрязнениям (пишут, что система самоочищения ??! - уточнение от 22/10/99 клапан форсунок стал шариковым, а не игольчатым -- шарик постоянно вращается, и не только самоочищается, но и значительно меньше изнашивается; к тому же такая форсунка значительно лучше очищается ), а производительность у них такая же. Ставятся на ура.

И последнее. Любителям поискать замен из дешёвых. Бошевские форсунки от жиг не подходят! Не хватает производительности, хотя по посадочным размерам в 0...
А вот GM-овские подходят. Но не к нам, а к Daewoo Nexia :) -- имейте ввиду для друзей...

Ответил: Leo