У друга машина Чирок 90 года с авс им.Бендих преследует навязчивая мысль выдрать ее нафиг и поставить обычные тормоза без всех этих гнилых понтов :-( ? Поиском.- покупкой каких деталюх надо обзадачится ( он не в Москве), если не сильно ломает то порядок действий..

Ответ

Делал я такое...
Покупал главный тормозной (30$ - брал в Питере)
и вакуумник(50$ пришлось из Москвы заказывать)
главный был со штуцерами
еще понадобилось метра 2 медной трубки и машинка для развальцовки
схема трубок без АБС есть здесь
Комбинированный регулятор тормозных сил на Bendixe то-же что и без него только трубки по-другому подходят в здесь есть картинка
Вроде все
 

niki78

Эссе об АБС компании Bendix. Начало

см. также: Часть 1-я, Часть 2, Насос высокого давления, Модулятор

Subj - Cherokee 89 г.в., 4.0л, АКПП, американец.
Загорается лампочка "Check Antilock". При этом тормоза работают как всегда, а АБСка не работает. Если остановиться, заглушить и снова завести - лампочка гаснет. Однажды загоревшись, сама уже не гаснет, только после перезаводки. Раньше загоралась при достижении скорости 80-90 км/ч, сейчас почти сразу.
В чем дело и как с этим бороться ?
Можно, конечно, и без АБСа ездить, но все ж зима на дворе, и с ним было бы лучше.

Ответ 1.

Не так это все однозначно, чтобы сразу говорить о неизбежности отказа от старой системы АБС. Боюсь только разговор может выйти очень долгим. У меня тоже достаточно старая машина. Если наши АБС совпадают, то можно пообщаться. Может кому еще полезно будет. Итак, если на машине стоит АБС похожий на тот, что изображен в двух картинках и трех строках в популярной книге, то скорее всего это АБС системы BENDIX-9 или 10. Чем они отличаются сказать не могу, т.к. похоже для фирмы это плохое и нежелаемое воспоминание.
По поводу BENDIX-9 (10) были соответствующие бюллетени фирмы, но я до них сначала не докопался, а потом раскрутил все, посмотрел и не стал дальше искать фирменную информацию.

В качестве вступления.

Столкнувшись с проблемами с тормозами на своем коне, полазил по интернету и обнаружил, что массовое недовольство покупателей тормозной системой BENDIX завершилось тем, что Крайслер вынужден был где-то году в 1993 признать эти тормоза дефективными и подлежащими бесплатному гарантийному ремонту, если я все понял правильно, без ограничения сроков и пробегов. Одна из причин, которая называлась - утечки жидкости внутри главного тормозного цилиндра.
Посему, если описание (словесное) моих тормозов соответствует твоим, готов публично рассказать что знаю и может чего присоветовать.
Выглядит эта система так:
С правой стороны в районе перегородки моторного отсека стоит на специальном плоском кронштейне насос высокого давления. От него идут две трубки. Одна - контур высокого давления к аккумулятору давления (рядом с главным тормозным цилиндром) вторая - подающая в насос жидкость от резервуара с тормозной жидкостью (Почитайте про лопнувшую трубку).
Аккумулятор давления установлен на этакий струганый из дюраля плоский брусок вида довольно кустарного. Под гланым цилиндром стоит короб с клапанами, управляющими тормозами. От этого короба отходит довольно мощный кабель (и куча трубок ессно).
Под задним сиденьем (по левому борту машины) стоит контроллер АБС с горделивой большой надписью BENDIX .
Вакуумного бустера на тормозах нет! Все делается за счет гидравлики. Более поздние Бошевские системы имеют характерный бак ваккумного усилителя. Ну и куда как более надежны.

Если все так, то первое:
Система, конечно достаточно отстойная, но я категорически против того, чтобы впаливать в ее ремонты безумные деньги. Кстати замена тормозной системы (что часто предлагается) тоже стоит весьма немало. Самое главное, что просто отключить АБС (например повыдергав разъемы от датчиков вращения колес из контроллера под сиденьем) можно, но это не спасет бедного юзера от комплекса проблем в гидравлической системе тормозов.
Если уделять тормозам от BENDIX совсем немного внимания и периодически (ну может раз года в два-три) проводить кой какие работы то на этой системе можно ездить и вполне нормально вкушать прелести АБС-ных тормозов.
Если бы Бендиксовая конструкция в принципе не могла работать, ее бы изначально на машину не ставили. Просто в ней есть несколько слабых мест.
chief

Дополнение

Да, пока читал/писал, пришла одна простая мысль. Может до ремонта гидравлики дело еще и не дошло. Лампочка Check Antilock может зажигаться при снижении давления в системе, но при этом через некоторое время загорится лампа Brakes в верхнем левом углу. Кстати надо бы убедиться, горит ли она вообще, например вытянув ручник. Если давление в норме, следующие достаточно простые причины зажигания Чек Антилок таковы:
Первая - от какого либо датчика на колесах не поступают импульсы (а от остальных идут). Смысл таков. С точки зрения контроллера три колеса (например) вращаются, а четвертое как бы стоит на месте. Чирок конечно тащит себя и с заклиненым колесом, но, скорее всего, есть неисправность в датчиках. Это часто бывает, когда датчики на колесах разрегулированы. Кстати, неверная регулировка датчиков приводит также и к ложным срабатываниям АБС на сухой дороге, либо к временной блокировке тормозов при торможении, что уже опасно. Обычно на регулировку датчиков гоблины начхать хотели, а зря...
Вторая - повреждения в проводке опять же от датчиков к контроллеру. Случай из практики. На машине установлена большая резина. На передних колесах сигнальные провода неправильно закреплены (они должны быть пристегнуты хомутиками к тормозным шлангам, при этом надо убедиться, что колеса при любых углах поворота не задевают за кабели протектором). Имеет место протирание изоляции кабеля. Сначала появляются зажигания CA в сырую погоду и в каких-то режимах движения (сигнал-то от колеса помаленьку дохнет), потом кабель перетирается совсем, и эта лампа начинает зажигаться вскоре после начала движения (как только контроллер наберет достаточно информации о якобы невращающемся колесе). Гаснет она только после выключения зажигания. При запуске двигателя все становится нормально, стоит чуть тронуться и проехать опять горит.
Надо поднять машину, передние колеса для начала можно не снимать и проверить состояние сигнальных кабелей. Если кабели повреждены, можно заменить полностью датчик, что лучше, либо примострячить самодельный "костыль", что хуже, т.к. условия работы там достаточно жесткие и все надо делать очень аккуратно. В любом случае если датчик снимался при установке его зазор (до зубчатки на оси колеса) надо отрегулировать.
Иногда нелишне проехаться, потормозить и, затем, провести добавочные регулировки. С задними датчиками похуже - они стоят внутри тормозных барабанов. Правда с ними и проблем бывает куда меньше.
Успехов.
chief

Далее...