Дискуссия об АБС компании Bendix

транслируется в записи :-)

Основные участники: chief (в качестве эксперта) и ЯщеR (в качестве вопрошающего)

ЯщеR : Поменяли насос АБС. Сказали, абс теперь работает. Я выехал, вмазал по тормозам, зажглась лампа ну и абс не работает ессно. Ну и ладно, не больно то и хотелось. Приехал встал около магазина, пришел завел поехал - лампа не горит и абс вроде даже работает Во интересно! Только уж больно много она только звуков издает, в том числе после того как педаль отпустишь - че то трещит и щелкает, аж страшно. И теперь так все время - пока холодным едешь, горит лампа. Потом остановишь мотор заведешь - вроде работает, но как то странно мне кажется. Че посоветуете, мож выдернуть провода из контроллера опять, ну ее к псам.. В чем вообще может быть причина?
Cherokee, 90 г.в., АБС Bendix

chief : Одним насосом, как правило не обойтись...

Первое,что сделай, отрегулируй зазоры в задних барабанах (если нерегулированы). Смысл вот в чем:
Когда зазоры большие и давишь на тормоз,они один раз выбираются и колодки зажимают барабаны. Когда срабатывает АБС, это происходит многократно (выборка зазоров) и на каждый цикл расходуется много жидкости, плюс временные характеристики нарушаются. Одновремнно проверь зазоры в задних тормозах между зубчатками на полуосях и датчиками АБС. Чтобы потом снова не лазить. Проверь также зазоры в датчиках на передних колесах. Далее все попорядку:
не люфтят ли подшипники в ступицах и задних полуосях, не протерлись ли где-либо кабели от датчиков, можно проверитьб их сигналы осциллографом и т.д. Причин может быть много, но вот то, что сверху это надо посмотреть. Кстати. А лампа BRAKES когда-нибудь зажигается? И еще новый насос как работает после включения зажигания. Повернул ключ, недолго тр-р-р и все, пощелкали реле в АБС? Или долго молотит. Или вообще почти не выключается? Или совсем не выключается?

Когда на холодном загорится лампочка CHECK ANTILOCK, быстренько отщелкни разъем от датчика, который ввернут в модулятор давления с той стороны, что ближе к крылу. Если его аккуратненько выкрутить - на ем виден такой штифтик с округленькой головочкой. Он нажимается. На схеме он, судя по всему, называется "Выключатель пропорционального клапана между тормозным цилиндром и гидроусилителем". Это датчик, который срабатывает, как мне показалось, при каких-то неправильностях в давлениях в различных частях модулятора. Скорее всего, когда например "давление торможения" на гидроусилителе резко отличается от давления в тормозной системе - это говорит о неправильной работе сервоклапана, каких-то залипаниях в контурах торможения - словом точно вот так с разгону я идею не изложу, так как сам не знаю. При нормальной работе сервоусилителя тормозов жидкость имеющая "давление торможения" задаваемое сервоклапаном, должна вытеснять вперед поршень тормозного цилиндра и создавать в контурах примерно равное давление. В этом смысл, по моему. В целом все напоминает датчик, который стоит на устройстве установленном между контурами тормозов. Если манипуляции с этим датчиком укажут на то, что именно он зажигает CHECK ANTILOCK, возможно где-то в модуляторе остался воздух. Или сам датчик висит на "краешке". Попробуй где-нибудь на площадке поездить с торможениями так, чтобы АБС срабатывала и посмотри, что получится, может проморгается. В некоторых частях АБС в отличие от остальной тормозной системы имеет место перетекание жидкости и воздух может просто вынести. При горящей лампочке АБС работать не должна. Я эту систему копаю по мере возникновения неисправностей, либо чисто созерцательным путем, посему о некоторых вещах могу судить только приблизительно. Так вот отщелкни разъем с этого датчика и посмотри не погасла ли лампочка. Если память мне не изменяет его нормальное состояние - разомкнутое. Если он у тебя есть, а то на одном блоке вместо него я видел просто болт завернутый.

По поводу ручника. Если его потянуть, должна зажигаться BRAKES.
Есть связь между датчиком ручника и горением CHECK ANTILOCK , но это при неисправной АБС (пониженном давлении в системе). Потом еще пообщаемся, если не поможет, только у меня сейчас работы много и я в конференцию хожу урывками.
Да, вот еще какой вопрос возник. А почему у тебя раньше АБС была выключена? До замены насоса? Т.е. старый насос судя по всему у тебя тоже создавал нормальное давление. То как он работает после стоянок и при нажатиях на педаль по твоим описаниям похоже на истину, только вот что мне не понравилось:
Ты пишешь, что чем сильнее давишь на педаль, тем дольше работает насос. Это не совсем правильно. Такое может быть при износе сервоклапана в главном цилиндре. Попробуй подавить на педаль и послушай будет ли насос молотить. Кратковременные включения с большими паузами при нажатой тормозной педали допустимы.
Кстати еще одно пояснение. Если где-то в системе осталось незначительное количество воздуха, или колодки подносились, то при срабатывании АБС, как я уже писал, увеличивается расход тормозной жидкости. После нескольких циклов срабатывания - отпускания тормозов давление в системе может упасть до аварийного уровня и лампочка CHECK ANTILOCK должна загореться, что вроде бы и наблюдалось в описываемой тобой ситуации. Меня смущает то, что она какое-то время горит на холодной машине, а насос, как ты говоришь работает недолго. По идее сначала должна погаснуть CHECK ANTILOCK и только через некоторое время выключается насос. Нормально датчик давления в гидроаккумуляторе срабатывает при более низком давлении, чем датчик выключения насоса. Так что тут тоже может быть мелкая проблемка - может быть этот датчик неверно выставлен. Если получися, то проверь и его - вдруг это он лампочку зажигает. Или кто-то по ошибке перекрутил датчики местами - внешне они одинаковы, только один стоит около насоса - он на большее давление, а второй около аккумулятора давления - он на меньшее. Или с новым насосом поставили датчик с другим давлением срабатывания.

И еще. Если в системе есть довольно большой пузырь воздуха, причем в том самом контуре, куда поступает "давление торможения", то возможна как раз такая зависимость, как ты писал. Чем сильнее давишь на тормоз- тем большее давление создается сервоприводом. От задней части цилиндра это самое давление снимается (оно как раз и выжимает поршень вперед, помогая ноге водителя). И по магистрали поступает в модулятор. Тогда чем больше оно, тем сильнее сжимается пузырь воздуха и увеличивается расход жидкости - в результате дольше работает насос. В основном главный цилиндр спроектирован так, чтобы воздух ото всюду выжимался. Но мало ли в каких закуоулках он мог остаться. Подумай, может ситуация похожа на такую. Тогда надо бы вдвоем с напарником попробовать прокачать все контуры, где бродит давление торможения.
 

chief : Если побуксовать на машине с АБС, может загореться лампа CHECK ANTILOCK. Она сбросится только при выключении зажигания и АБС до этого момента будет блокирована. Суть в том, что когда машина буксует одни (одно) колеса (колесо) у нее вращаются, а другие стоят. Если от каких-то колесных датчиков некоторое время не поступают импульсы, в то время, как от дугих исправно идут, контроллер воспринимает это как неисправность датчика и блокирует работу АБС. Здесь все нормально, просто надо выключить и снова завести мотор. Эт я к тому, что не надо пугаться и думать, что какая-то важная деталь тормозов осталась в грязи или в снегу. По крайней мере на старых машинах так, и это сделано для нашей безопасности.
 

ZJ : Не только на старых. На пожилых тоже... После даже кратковременного букса в снегу (сек. 20-30) загорается (АBS) и оная отключается.
GCh97

ЯщеR : Попробовать то, что ты мне советовал насчет сдергивания разьема я не успел, потому что лампа чек антилок перестала зажигаться даже на холодном :)). Но это не значит, что АБС стала работать нормально. Я за это время собрал некую инфу по поведению АБС. Рассказываю по порядку.

Педаль тормоза на ходу ведет себя следующим образом - частенько при даже легком нажатиии как будто бы упирается во что-то, но колеса не блокируются. Замечено, что в этот момент перед кидает как будто бы вправо. Проявляется ситуация практически постоянно при движении, допустим, около 5 минут на хорошей скорости без единого нажатия на тормоз. Педаль ессно отпускается, потом нажимается вновь - торможение уже более или менее нормальное, но тоже скорее менее чем более, че то щелкает и педаль трясется, хотя никакого юза не наблюдается.

chief : М-да, поэма... млин...

Первое:
У тебя лампа BRAKES зажигается?

ЯщеR :  Лампа Brakes, точнее, та лампа на которой у меня нарисован воскл. знак колодки буква Р и прочая белиберда, зажигается пока по крайней мере в одном единственном случае: когда вытянут ручной тормоз (не считая включенного зажигания без мотора). Что характерно - до замены насоса этого НЕ БЫЛО, она не горела при вытянутом ручнике, но работала - т е горела при вкл зажигании. Этого я пока объяснить не могу.

Еще, чтобы проверить версию насчет уставок датчиков давления. На выключенной машине понажимай несколько раз на педаль тормоза (ну раз 10-20 от души). Возьми с собой напарника. Далее один из вас пусть включает зажигание и смотрит на лампочки, а второй пусть слушает как работает насос. После включения зажигания должна загореться лампа CHECK ANTILOCK, а насос начнет качать. Через некоторое время эта лампа должна погаснуть. И одновременно сцокать реле и клапаны в АБС. Ну примерно так тук-тук-тук. Помощник у приборного щитка пускай об этом орет. Протом насос работает еще секунд 30-60-90 - ну как получится или может чуть больше, потом он должен остановиться и больше не запускаться неограниченно долгое время пока не нажмешь на педаль тормоза. Мотор заводить необязательно, если аккумулятор хороший - можно только зажигание включить. Если на педаль тормоза нажать совсем чуть чуть, насос запускаться не должен, если посильнее - может включиться очень ненадолго. Ничего более при этом цокать не должно. Если цокает, боюсь перепутаны датчики давления (давление запуска АБС практически равно давлению при котором запускается/останавливается насос).

ЯщеR : Я довольно много упражнялся, пытаясь набрать информацию, и предварительно могу сказать, что все происходит именно так, как ты написал, т е так как должно быть (цокает только тогда когда должно). Единственное что могу добавить - если сидеть и качать педаль на включенном зажигании, то насос не выключается ВООБЩЕ.

ЯщеR : Педаль тормоза на ходу ведет себя следующим образом - частенько при даже легком нажатиии как будто бы упирается во что-то, но колеса не блокируются. Замечено, что в этот момент перед кидает как будто бы вправо.

chief :  -это похоже на то, что у тебя увеличенный зазор в датчиках АБС на передних колесах+люфты в передних ступицах. В такой ситуации при торможении, скажем на асфальте, колеса слегка отжимаются за счет люфтов назад и сигнал от какого-либо датчика пропадает. АБС думает, что у нее одно колесо блокировалось, включает разобщительный клапан (педаль встает колом) и пытается сбросить давление в соответствующем контуре. Может быть аналогично и на задних колесах, но вероятнее, что на переднем (передних). Если машину при этом на сухом ровном асфальте слегка ведет, скажем вправо, значит скорее всего надо крутить датчик в левом колесе. Смысл в том, что правый борт проболжает тормозить, а левый АБС пытается отпустить. Ездить так оч. опасно, так как нормально тормозить вообще часто невозможно.

ЯщеR : Ага, может быть...

Проявляется ситуация практически постоянно при движении, допустим, около 5 минут на хорошей скорости без единого нажатия на тормоз. Педаль ессно отпускается, потом нажимается вновь - торможение уже более или менее нормальное, но тоже скорее менее чем более, че то щелкает и педаль трясется, хотя никакого юза не наблюдается.

-Это примерно похоже на то, что только что выше описывалось насчет люфтов и зазоров.
 

ЯщеR : Если колбаситься просто по площадке со снегом с сильными торможениями, то АБС работает практически без нареканий и делает то что нужно (судя по ощущениям). Да, только кроме того, что педаль часто отсается в частично нажатом состоянии т е при отпускании ее колеса явно растормаживаются неполностью.

chief :  - в смысле педаль не выходит назад до конца? Или есть ощущение, что тормоза "не отпустило"?

ЯщеR :  Значит так. Вот тут я не очень понял на самом деле. То, что тормоза не отпустило - факт. А насчет педали не уверен. Если она там и остается (а ощущение именно такое), то не в полу, а в умеренно утопленном состоянии, т е не возвращается до конца.

ЯщеR : Стоит выехать на трассу - начинается фигня. Часто ни с того ни с сего начинается такое веселое чириканье под капотом - насколько я понимаю, модулятор давления. Что там у него происходит - понятия не имею.
Итак, если на скорости нажать слегка, то педаль встречает сопротивление в самом начале движения (не всегда но часто). Если на малой скорости нажать в пол, то остается нажатой (то же).
Теперь по лампе. лампа чек антилок НЕ горит при включенном зажигании пока работает насос (я неправильно сказал в тот раз).

chief :  - значит давление скорее всего держит нормально.

ЯщеR : Она загорается когда крутишь стартер потом гаснет. Еще наблюдение - если прогревать коробку по методу Шерпа, т е на ручнике с включенной передачей, то лампа в большинстве случаев загорается после начала движения минуты через 2.

chief : - это пока загадка. Но, надо иметь ввиду вот что. Если АБС неисправна и лампа CHECK ANTILOCK горит и при этом на ходу слегка вытянуть ручку ручника она погаснет. Я про это где-то раньше писал. Здесь сермяжность видимо в том, что при этом должна загореться лампа BRAKES - а АБС совсем отключается - тормоз то активирован руками. Тут уж не до АБС. Возможно с этим есть какая-то связь, но пока загадка...

ЯщеR :  Вот тут не понял. Ты не перепутал? Писал ты наоборот (я все внимательно читал) - если на ходу вытянуть ручник, то лампа чек антилок ЗАГОРАЕТСЯ, т е якобы если ты вмешался в управление ручником, то АБС отключается. Если так, то докладываю - я натягивал на ходу ручник чтоб ее вырубить - она НЕ отключается :((
А BRAKES загорается, при опускании соотв. тухнет.

ЯщеR : Хотя сейчас потеплело, на прогрев требуется меньше времени, и она опять перестала загораться.
Ты еще спрашивал, что было ДО замены насоса - так вот до замены когда я купил машину лампа горела все время, и я про нее не думал.

chief : - А усилие на педали тормоза было какое? Такое же как сейчас или надо было давить во всю силу? Беда может быть в том, что в главном цилиндре окажется подношенным какой-то (какие-то из клапанов. Тогда при отпущенной педали давление держит, а при нажатой начинаются всякие чудеса.

ЯщеR :  Если не ошибаюсь, то разницы никакой, тормоза вроде нормальные и были и сейчас тоже (а может стали чуть пожестче), а сравнить трудно - зима, да и не помню я уже :((

ЯщеR : А потом вдруг в какой то момент она начала гаснуть и абс вела себя точно таким же образом, как я описывал выше. Было достаточно много других проблем, и я просто выдернул кишки, а вот щас..
Короче, придется опять видать выдергивать кишки - так ездить нельзя :((
Что скажешь?

chief : Что точно скажу, что так действительно ездить нельзя - или с дороги вылетишь, или куда-нибудь въедешь. Начни все же с проверки передних ступиц и датчиков. И про поведение лампы BRAKES отпиши в разных ситуациях - при вытянутом ручнике, при запуске, не загорается ли когда долго идешь по трассе без торможений (хотя в твоей ситуации это вряд ли) и т.д.

ЯщеR : Написал уже :)) ТОЛЬКО при запуске и ручнике. А черт не помню насчет зажигания включенного - горит или нет все таки... А при запуске - точняк.

ЯщеR : Во! Разрешился частично вопрос о лампе BRAKES.

После того как я выдернул провода из контроллера (кстати вытащил только один разъем, второй не смог почему-то), то поведение лампы BRAKES вернулось к первоначальному состоянию, т е горит только при пуске мотора. При натянутом ручнике лампа теперь НЕ ГОРИТ. Вот такая связь, очень любопытно, а?

chief : Давай по порядку.
Лампа BRAKES - красная в верхнем левом углу табло. В соответствии со схемой у Игоря на сайте она подключена к следующим точкам (см. схему):
1. К замку зажигания - поэтому зажигается при пуске, кстати не факт что всегда подключена - у меня не зажигается, возможно цепь в обрыве или неисправен контакт в замке, я этим грузиться не стал. Логика такова. Водитель привыкает, что при пуске двигателя она должна загореться. Если не горит - что-то не в порядке с индикацией, а в Бендиксе неисправность этой лампы может помешать вовремя узнать про надвигающиеся серьезные неисправности. По уму, если она не вспыхнула при пуске, надо бы починить индикацию.
2. К пропорциональному датчику давлений между контурами. Если зажигается от него - надо прокачать тормоза или найти другие неисправности.
3. К контроллеру АБС. По этой цепи ее зажигает контроллер АБС.

Датчик вытягивания ручного тормоза непосредственно к лампе не подключен. Он подключен параллельно с датчиком низкого уровня тормозной жидкости к одному из входов контроллера АБС. Отсюда и те странности, которые ты наблюдаешь при выдергивании разъема из контроллера. Т.е. при этом ты просто отключаешь цепи связанные с рычагом ручного тормоза от контроллера и управляющий ключ в контроллере от лампы. В результате она и не должна зажигаться ни от ручника, ни при аварийном снижении уровня тормозной жидкости в бачке. Так тоже ездить опасно!

Если хочешь просто блокировать АБС, достаточно просто отключить датчики от задних колес - два маленьких разъемчика, от них провода уходят в пол кабины через уплотнители. Тогда контроллер, обнаружив, что от задних колес нет сигналов (сразу от двух) блокируется. Я всегда так делаю, когда хочу блокировать АБС.
Попробуй это повторить и разберись, для начала как будет работать лампочка. Известные мне режимы ее работы можно проверить без каких-либо тестеров.
1. Должна зажигаться при вытянутом рычаге ручника.
2. Должна зажигаться при низком уровне жидкости в бачке - если уровень нормальный, можно отключить разъем датчика и симулировать его срабатывание перемычкой.
3. Должна зажигаться, когда насос долго непрерывно нагнетает жидкость, а педаль тормоза при этом не нажимается. Можно выдернуть разъем реле насоса и придавить педаль тормоза, а потом подождать примерно минуту.Лампа должна загореться. Или вытащить предохранитель мотора насоса и все сделать аналогично.
4. Должна загоратьься при срабатывании дифференциального (ну или пропорционального) датчика между контурами торможения. Можно также отключить его разъем и воспользоваться перемычкой.
Вроде ничего не забыл. Если вспомню - отпишу. Пока приведи АБС в такой вид и все проверь. Без аварийных датчиков не ездий!
Пример:
Отказывает датчик давления в гидроаккумуляторе и насос качает, например, пока не порвется шланг высокого давления от насоса к аккумулятору давления. Похожий случай однажды описывали в коференции. У парня или не горела лампа или он ее не видел, в результате треснулся во что-то.
Или, разгерметизируется один из контуров тормозов, а если дифференциальный датчик неисправен, ты об этом не узнаешь и жидкость будет течь наружу. Если еще и разъем из АБС вынут, значит и об аварийном снижении ее уровня не узнаешь, пока куда-нибудь не влепишься.
Ну и т.д.
Да, насчет того, что когда непрерывно нажимаешь на педаль тормоза насос работает непереставая - это нормально. Ты нажатиями вызываешь постоянный расход жидкости, а насос его исправно восполняет. Лампа BRAKES при этом не должна зажигаться- тоько если насос работает долго, а на педаль на давят.
 

ЯщеR : Спасибо за предупреждение, сегодня все сделаю как было и выну датчики колес.

Кстати, я говорил с Серджио, у него была та же фигня что я писал в тот раз, тоже педаль жесткая будто упиралась во что то и бросало тоже вправо. У него оказался сломан датчик на левом колесе. Это совпадает с тем что ты говорил.

chief : Жесткая педаль - это оттого, что в модуляторе давления сработал разобщительный клапан. Он отсекает подачу жидкости от главного тормозного цилиндра к тормозным механизмам у колес. Поскольку при неисправностях датчиков срабатывание происходит нештатно, получается, что главный тормозной уже блокирован, нормального торможения не происходит, так как в самих тормозах давление маленькое, но возикающего небольшого тормозного усилия хватает, чтобы смещать активатор (зубчатку у колеса) относительно датчика (в результате на дохлом датчике исчезает сигнал, или становится очень слабым) и создавать иллюзию блокировки этого колеса. Как следствие педаль стоит колом, машина тормозит очень медленно (кажется что вообще не тормозит). Это опасная ситуация - если возникла, применяем старый метод отпускания педали тормоза с повторными нажатиями, останавливаемся и блокируем АБС, иначе можно следующую остановку осуществить о препятствие. Это типичная ситуация, возможны еще какие-то варианты.
 

Alf : Я бы на тему АБС тоже пообщался. У меня это одна из самых любимых :)
Ситуация такая чирок лимитед 90 года, все симптомы нормально работающей АБС но в целом не работающей. Все датчики в порядке, зазоры тоже (ну может не намного превышающие номинал), контроллер менял на заведомо рабочий. Насос и главный тормозной работают как часы, модулятор давления при включении зажигания стучит своими клапанами, лампочки горят (когда им это положено). В общем чего и думать не знаю. При длительной езде в экстремальных условиях (сильный гололе, скользкая дорога и т.д.) может загораться лампочка check antilock, хотя и не обязательно.
 

chief : Если ты имеешь ввиду загорание лампочки после пробуксовки, то так и должно быть. Я точно в детали не вдавался, знаю только, что если нет сигналов от обоих задник колес - АБС просто блокируется, но никак об этом не сигналит (возможно, даже, что если их подключить, не выключая двигателя, то и заработает себе дальше - руки не дошли попробовать), а вот при пробуксовках, когда скажем крутится одно колесо на мосту, или, когда одно колесо сколько-нибудь долго стоит, загорается CHECK ANTILOCK и АБС блокируется - снимается только при выключении зажигания и повторном запуске. Это недавно обсуждали. Если что-то другое, тогда может еще какие-то причины есть. Тут думать надо, я ведь тоже по АБС "специалист" весьма условный:о)) Больше по необходимости.
А кроме зажигания лампочки еще как-то проблема проявляется? Т.е. я хочу спросить если просто по скользкой дороге тормознуть АБС начинает работать?