Эссе об АБС компании Bendix. Часть 1-я.

см. также: Часть 2-я, Начало, Насос высокого давления, Модулятор

Нет давления в системе тормозов.

Первое, с чем мне пришлось столкнуться, - неожиданные падения давления в гидравлической ситеме. Выражались они в том, что зажигались лампы Check Antilock и Brakes, и, через некоторое время, педаль тормоза становилась очень тугой. Читая статьи братьев наших из-за океана, понял, что это дело достаточно обычное. Кроме того, бывают еще случаи заклинивания педали тормоза в нажатом состоянии. Оригиналы из Крайслера посоветовали поначалу дилерам ставить на педаль дополнительные возвратные пружины - "гениальное" решение. Ремонты тормозной системы как правило и за рубежом и у нас выливались в круглые суммы порядка $2000. В наше трудное время желательно избегать таких затрат, посему...

Первая и самая простая причина и предтеча многих вероятных дальнейших проблем - прекращение подачи тормозной жидкости к насосу высокого давления. Оказалось, что подача жидкости блокировалась в бачке главного цилиндра. Детально в устройстве резервуара для тормозной жидкости я не разбирался, но есть ощущение, что датчик уровня в нем имеет поплавок, выполняющий одновременно и функцию отсекателя подачи жидкости к НВД при снижении ее уровня (чтобы при повреждениях магистралей не стравить всю жидкость наружу). Там имеется еще система перегородок которые тоже участвуют в этом процессе. Разламывать бачок для удовлетворения собственного любопытства я не стал, поэтому все ощущения сложились исключительно "по данным внешней разведки". После промывки всех внутренностей бачка поплавок начал ходить свободно, а "отсечки" жидкости прекратились. Мыл водой (сразу прошу на меня гневно не кричать -о вреде попадания влаги в тормозную жидкость мне известно), потом долго сушил сжатым воздухом и т.д. Бачок, к сожалению, при этом надо снимать с главного тормозного цилиндра, предварительно слив тормозную жидкость. Перед тем, как разобрать весь этот узел пару раз восстанавливал его работоспособность простым продуванием через шланг подачи жидкости от бачка к НВД.

Если у кого-то произойдет такая блокировка в дороге, могу порекомендовать снять конец шланга с насоса высокого давления (имеется ввиду подводящий к НВД жидкость шланг), открыть крышку бачка и подуть в шланг пока не ощутите хлопок и воздух не начнет идти в бачок. Этого хватает на некоторое время. За это время по хорошему надо бы собраться промыть бачок. Помните, что тормозная жидкость ядовита, и желательно ее не хлебать.
Здесь есть одна тонкость. Уровни жидкости в бачке при нормальном давлении в гидроаккумуляторе и при полностью сброшенном отличаются очень сильно. Причиной отказа может оказаться просто недостаточный уровень жидкости, но при снятом давлении ее в бачке будет довольно много и может показаться, что здесь все в порядке. При нулевом давлении (и нормальном ее количестве) жидкость поднимается намного выше отметки на бачке.
Если некоторое время проездить на тормозах со снятым давлением в гидравлике, можно получить необходимость проведения достаточно серьезных работ. Ну и давить на педаль придется так, что не удивляйтесь, если еще и спинка сиденья потребует ремонта.

При больших усилиях на штоке главного цилиндра начинает изнашиваться все подряд, начиная с простейшей механики самой педали и кончая клапаном в поршне главного цилиндра, уплотнителями этого поршня и наконец поверхностями поршня и цилиндра. Судя по конструкции, главный цилиндр старых тормозов рассчитан на то, что усилие в нем всегда создается давлением тормозной жидкости из гидроаккумулятора. Если давления нет, а тормоз выжимается ломовым усилием резко увеличивается механическая нагрузка на детали центрального клапана в поршне цилиндра, а сам поршень приводится в движение усилием, направленным под углом к оси, что вызывает сначала усиленный износ уплотнителей, а затем и задевание поршня за внутреннюю поверхность цилиндра. Этот поршень с его клапаном и уплотнителями и есть самое слабое место в гидросистеме старых тормозов. О его ремонте расскажу попозже.

Еще хотелось бы отметить, что регулярная езда с пониженным давлением (и, как следствие, непрерывно работающим НВД) приводит к перегрузке двигателя насоса высокого давления и возможному выходу его из строя (стоит еще примерно до $800). Этот насос не рассчитан на непрерывную работу, греется от нее подобно утюгу и просто механически изнашивается. Некоторые экземпляры (например мой - тьфу-тьфу) могут достаточно долго работать в таких условиях, но фирма как говорится "гарантии не дает".

О прокачке тормозов и регулировке колодок.

Тормоза с мощной гидравликой часто неплохо продавливают воздушные пузыри в системе, но при этом возрастает расход тормозной жидкости в контуре высокого давления. Если это происходит при режиме движения с интенсивными торможениями и частыми срабатываниями АБС, насос может не успевать подкачивать давление в гидроаккумулятор и через какое-то время загорится лампа "Check Antilock". Ее (лампу) можно рассматривать в данном случае как напоминание о том, что пора делать профилактику тормозам и менять манеру пользования ими.

Если у вас отказал регулятор зазора в задних тормозных барабанах - это вредно сразу по целому ряду причин. Что касается АБС, то увеличенный ход колодок вызывает повышенный расход жидкости из гидроаккумулятора и нарушает временные характеристики АБС.

Маленькое замечание. Аккумулятор давления имеет довольно большой объем. Он только кажется маленьким (кто не верит - может подсчитать, вспомнив геометрию). При блокированной подаче жидкости от НВД, при условии, разумеется, что все остальное в порядке (воздух в системе отсутствует, зазоры у тормозных колодок в норме, внутри гидросистемы нет утечек между контурами и т.д.), можно, после загорания лампы Check Antilock, проехать по городу несколько километров, пока на педали тормоза начнет появляться большое усилие (давление в гидравлическом бустере упадет почти до нуля). Об этом следует помнить, приступая к работам. Сначала при выключенном (!) зажигании надо нажимать и отпускать педаль тормоза пока она не станет очень тугой (раз пятьдесят примерно), потом уже приступать к раскручиванию штуцеров. На всякий случай, рекомендую сначала ослабить штуцер магистрали высокого давления от НВД к гидроаккумулятору, чтобы снять остатки давления. Предупреждение: Когда будете затягивать его при сборке, не создавайте излишних моментов - резьбу там очень легко повредить.

О регулировке датчиков.

Если датчики колес разрегулированы, и уровни их сигналов находятся на пороге чувствительности контроллера, практически каждое торможение сопровождается самопроизвольными срабатываниями АБС. Происхождение этого явления таково. При появлении тормозного усилия оси колес за счет люфтов и упругих деформаций несколько смещаются назад, а датчики вращения расположены как раз перед осями колес. Зазоры увеличиваются и сигнал падает ниже порога. Контроллер воспринимает это как блокировку колеса и начинает отработку соответствующей процедуры. Результат ,в зависимости от состояния дороги и разрегулированности датчиков, -дробный стук срабатывающей системы АБС и ухудшение тормозных характеристик, либо временная блокировка тормозов (педаль при этом клинит, а машина продолжает двигаться). При первых же признаках такого явления следует произвести необходимые регулировки. Последствия вероятного ДТП могут обойтись куда дороже. Это относится к тормозам с АБС вообще, а не только к старым BENDIXам. Постоянные срабатывания АБС увеличивают расход тормозной жидкости в контуре высокого давления и через некоторое время может загораться (а потом гаснуть) лампа Check Antilock. Особенно, если в системе тормозов есть воздух, а колодки нормально не регулируются.

Когда горят лампы?

Лампа Check Antilock зажигается:
1. При давлении тормозной жидкости в гидроаккумуляторе ниже минимального. При достижении минимального давления гаснет сама.
2. Она же горит, когда от некоторых (одного) датчиков вращения колес (при отпущенной педали тормоза) достаточно долго нет импульсов. Гаснет только после выключения зажигания.
Наверное, есть еще причины ее зажигания (например, какие-нибудь внутренние проверки в контроллере), но я про них пока не знаю...
Вот что интересно. Если при движении машины, в АБС которой упало давление, вытянуть рычаг ручного тормоза, лампа Check Antilock гаснет и зажигается только при полной остановке. При начале движения опять гаснет. Логика, наверное, такова. Раз вмешался ручником в процесс торможения, АБС с себя снимает всякую ответственность за происходящее.

Лампа Brakes горит:
1. Когда вытянут рычаг ручного тормоза.
2. Когда уровень тормозной жидкости опускается ниже нормы.
3. Когда насос высокого давления непрерывно работает в течение нескольких минут и при этом педаль тормоза за этот промежуток времени ни разу не нажималась. Если, при движении по автостраде, у вас после долгого периода нормальной езды вдруг загорается BRAKES, а при нажатии на педаль тормоза (даже при легком касании) она гаснет, -это как раз тот случай. Почти наверняка надо готовиться к проведению работ на тормозах.
4. Если после включения зажигания и запуска НВД в течение нескольких десятков секунд не будет достигнуто минимально необходимое для АБС давление.

Смотри электрическую схему блока управления АБС

Что происходит после включения зажигания (не вдаваясь в мелкие подробности)?

Даже если двигатель машины не запущен, НВД (если в этом есть необходимость) включается и начинает нагнетать жидкость в гидроаккумулятор. Система АБС активируется при достижении определенного давления в гидроаккумуляторе, если нет неисправностей в датчиках, блокирующих ее работу. Лампа Check Antilock при этом гаснет, а клапаны и реле издают этакий характерный перестук. Датчик давления в системе АБС стоит вблизи гидроаккумулятора. АБС уже готова к работе, но НВД продолжает поднимать давление. У него есть свой датчик на самом насосе. Это естественно, т.к. рабочее давление в системе должно быть выше минимально необходимого для работы АБС. Воздействие на тормоза гидравлического бустера ощущается даже при очень небольшом давлении жидкости (это надо иметь ввиду - случай, когда тормоза работают нормально, а для АБС не хватает давления) . Если после запуска НВД в течение нескольких десятков секунд не будет достигнуто минимально необходимое для АБС давление, загорится лампа "BRAKES".

Еще раз хочу подчеркнуть: АБС - сложные системы и они могут нормально работать только тогда, когда исправны все их компоненты:
датчики отрегулированы, контроллеры исправны, тормоза прокачаны, все давления в норме. Датчики температуры тормозной жидкости (есть и такие) нормально работают и позволяют контроллерам вводить коррекции по вязкости жидкости для нормальной работы клапанов в разное время года. В различных системах встречаются также акселерометры, которые позволяют судить о режиме торможения не только по вращению колес. Ну и т.д.
В каком-то смысле мелкие проблемы с АБС подобны миссингу в моторе. Нередко это совокупность мелких разрегулировок, сбоев и частичных отказов. Наведите порядок, и разруха кончится.

Конец части первой.

chief

Далее...