Двигатель

Спецы, подскажите почему может глохнуть мой Гранд. Симптомы: сегодня утром подсоединил аккумулятор (до этого постоянно горел стоп-сигнал), выехал со стоянки и заглох на скорости. Так он теперь и не держит холостые обороты и не глохнет только если давить на газ. Думал сигналка - проверили все О.К. Вспрыск вроде тоже в порядке. Бензин нормальный. Даже не знаю в чем дело

Ответ 1

Включи задний ход, стояночный тормоз и кондиционер. Не давай заглохнуть с помощью педали "газа" и подержи так 5 минут. Все должно нормализоваться. И больше не отключай аккумулятор, система управления двигателем каждый раз заново "проходит обучение". Если не поможет - езжай в сервис.

MONSTR4x4

Ответ 2

Попробуй откалибровать мозги. Наверное не поможет, но тем не менее...положенная процедура после отключения АКБ.
Подключив АКБ, завести машину... дать проработать 5 минут на холостом ходу, после чего включить заднюю и удерживая автомобиль тормозом, простоять ещё 5 минут. После можно ехать.

Cheers

Leo

Что при этом происходит?

Ответ

А происходит следующее:

При заводке мотора после отключения АКБ, комп действует по голым таблицам (factory tables)я, которые были прошиты на заводе, но(!) с той поры подзасрались форсунки, села сажа в моторчик холостого хода и т.д. (вплоть до подзабитого возд. фильтра). При повседневной езде эти параметры накапливаются в т.н. "рабочих" таблицах (по ихему long fuel trim table, start angle table, и ещё 3-5 в зависимости от..), в которые заносятся реальные данные (как в форсунку плюнуть, где моторчик поставить, когда на другую скорость переключится). Попадают они туда из таблиц которые корректируются в оперативной памяти всё время (short fuel trim table) после некоторого стат. усреднения.
Когда, после отключения АКБ эти таблицы девсвенно чисты (конечно не чисты, а соответствуют заводским, которые при старте компа туда копируются), могут происходить всякие всячины -- типа начальные параметры не соответствуют реальной работе, short fuel trim изменяется резко, в таблицы значения идут от балды (статистика-то мала) и система начинает "раскачиваться" петлями обратных связей.
Для исключения таких неприятностей и сделана процедура "калибровки" (точнее накапливания реальных данных в таблицах). Необходимые условия -- старт компа "с нуля", прогретый движок в состоянии closed loop (работаем с кислородником) для чего и нужно ~5 минут на холостом ходу, создание макс. нагрузки при холостом ходу (кондей и скорость вкл.) и сочетание включения задней скорости и ручника (справедливо для Гранда, в других может включатся по другому). В течении 5 минут, комп по прописанной процедуре, изменяя параметры (длинну импульса на форсунке, положение моторчика холостого хода, угол зажигания) "подбирает" необходимые начальные параметры и заполняет таблицы.

Cheers
Leo

Результат

Сегодня проделал операцию с "мозгами" и теперь он не глохнет, хотя и холостые обороты держит не очень.
Всем спецам спасибо.
Николай (NikolayP)

Пока машина холодная (или ненагретая) - все нормально , движок едет, обороты стоят как влитые. Когда машина нагревается (давление масла начинает снижаться) - то начинают "гулять" обороты, приходиться "подгазовывать", чтобы не заглохнуть. И в итоге всего этого машина глохнет, не заводится минут 25-40 ( в зависимости от темп-ры воздуха), после того, как остынет - завадится и все по-кругу. В чем может быть дело?

Ответ

Приятель мой Слава купил недавно Лареду 94 года. Ну, естественно каких-то мелочей куча, но одна была "достовальная". Нагреется машина и глохнет. Остынет - работает. Он уже и датчик коленвала себе заказал, то, се... Но глодала мысль, что может не в датчике дело. Мы тут с ним долго репу чесали, что да как, я ему предлагал осциллоскопом поглядеть сигнал с датчика, прежде чем его менять. Было подозрение, что может входные цепи в конроллере шалят. Посмотреть и заменить руки не дошли. Сначала он попробовал охлаждать контроллер. Типа ежели какая-то дэталь от тепла уплывает, так от охлаждения вроде должно все на место вставать. Помогло. Стал трогать жгут у разъема контроллера и обнаружил, что пошевелишь жгут - работает. Опять поработает прогреется и снова глохнет и не заводится. Вобщем как-то в субботу я полез разбирать свою рулевую колонку (если кому интересно - теперь уже могу рассказать), а он соответсвенно пошел разжгутовывать провода и пытаться добраться до того места, где провод входит в клемму разъема. Короче говоря, можно попробовать вынуть вставочки с той стороны разъема, которая направлена к контроллеру, добраться до гнезд, найти то, по которому бегает сигнал от датчика коленвала (схема  есть на сайте) и опрессовать его какими-нибудь тонкими узкогубцами. Затем затолкать все "взад", и возможно все станет на место. Слава так уже месяц ездит... Тьфу-тьфу... От старости соединение похоже подокислилось и контакт стал сопливый, нагреется пропадет. Такие дела, мож поможет. Да, на всякий случай. После остановки оно и код выдавало ессно, что у него отсутствует сигнал датчика коленвала. Еще одна деталь. Слава сначала пытался добраться до соединения со стороны проводов. Поскольку терять уже было нечего, разломал пластмассовую вставку в разъем со стороны обратной контроллеру. Пришлось изымать кусками. Но, есть шансы, что без этого удастся обойтись, если сразу полезть с "контактной" стороны.

Вобщем в качестве, надеюсь заключения, прежде чем пластаться с датчиком коленвала, есть смысл проколоть иголочкой провод в месте подвода к разъему контроллера и глянуть осциллографом. Датчик менять тоже возня та еще, а если зря? Если сигнал хороший (ну по наитию) тогда проверять контакты и входные цепи контроллера, а если дохлый - идти чуть дальше в сторону датчика и мерять уже вблизи разъема датчика. Мы собственно так и планировали поиски, да Слава провод покачал и обнаружил "эффект"...

Удачи
chief

А поподробнее?

Ответ

Сигнал с датчика коленвала идет в контроллер через провод в жгуте и 24 (вроде бы) ножку на разъеме. Провод из жгута в контакт разъема запрессован и в месте запрессовки возможно пропадание контакта. К сожалению добраться до этой точки не очень просто. Приятель мой сначала полез в разъем со стороны проводов - там платиковая вставочка с отверстиями, через которые проходят провода. Отверстий много, провода плотно. Слава с трудом начал выворачивать этот пластиковый "дуршлаг" и в конце концов все равно пришел к тому, что просто разломал его на куски. Под ним находится силиконовый уплотнитель (не герметик, а деталь с дырками под провода), так что в общем не очень страшно. Мы сначала думали, что провод просто сломан, посему и пошли с "задней стороны". Потом развернули разъем и вынув из него фиксирующие вставки (словами трудно объяснить, надо просто снять разъем и их поддеть чем-то острым. только аккуратно, чтобы что-нибудь не сломать) добрались до контактов с другой стороны. Поскольку вставки были вынуты, появилась возможность немного манипулировать контактами и просто длинноносыми плоскогубчиками обжать контакт с целью восстановить контакт. А так симптомы примерно такие: Работает, нагревается, начинают проваливаться обороты, глохнет. Код ошибки - нет сигнала от датчика коленвала. Заводишь - фиг, мертвец. Стоит минут 15-40, остывает и снова запускается. Если на ходу хорошо продувается воздухом, можно ездить долго. Стоит остановиться и постоять - кранты. Как правило в удачном месте - на перекрестке, где-нибудь, или в лесу. Берешь бутылку воды, выливаешь на контроллер и можно ехать, либо, как потом выяснилось качаешь жгут так, чтобы двинуть провод в районе того самого контакта, и, опять же, можно ехать. Нумерация контактов есть на тыльной стороне разъема, только не очень сразу заметна, пусть ее кажущееся отсутствие не разочаровывает.
Вроде все. Довольно паскудная неисправность, но а принципе вроде бы устранима. Кардинально лечится, похоже, заменой жгутовки на моторе, но, боюсь это дорого и тоже не просто.
Разъем у контроллера, строго говоря, сделан под одноразовую сборку, но мы ж не в Америке....
Удачи
 

chief

Результат

Разъем со жгутом проводов крепится болтом. На картинке с распиновкой это - круглое отверстие в центре.. И не надо пытаться "отодрать" разъем. Аккуратно выкручиваем этот болт (крутится долго и НЕ ВЫНИМАЕТСЯ! - остается в разъеме). Те самые пластмассовые вставочки по-сути - фиксаторы ответных частей. В корпусе компа - штыри, в жгуте - длинненькие цилиндрики с прорезью.
Теперь - что было.
А было в точности, как Chief описАл. На 24 контакте цилиндрик имел достаточно бОльшую, чем у остальных, прорезь. Поджал от души (прорези не осталось), затянул болтом и все.

Надеюсь, что мой "глюк" вылечился именно этим способом. Пока тест-драйвы это подтверждают.

С уважением.
Юрий

Смотри также:

Разъем контроллера системы впрыска (PCM) 4-литрового двигателя на Grand Cherokee

Разъем контроллера системы впрыска (PCM) двигателя 5,2 литра Grand Cherokee

Разъем контроллера системы впрыска (SBEC) 4-литрового двигателя на Jeep Cherokee (c 91 года)

Было:
В движении начинали падать обороты, мигал «check engine» и глох двигатель. Заводился после этого сразу же. Появилось первый раз при езде по разбитой «бетонке» - потряхивало сильно.

Сделано:
1. Зановово откалиброваны мозги.
2. Почищен моторчик холостого хода.
3. Перещелкнуты все разъемы, какие нашел.

Результат: неделю не повторялось.
Сегодня после встряски на яме проблема вернулась с новыми симптомами:
- При запуске обороты прыгают до 1500 и стрелка гуляет от 1000-1500 секунд 7. Затем обороты выравниваются. На ходу теперь часто глохнет :((

Результат

Большой респект Allgo, по его совету почистил разъем PCM (контакты оказались изрядно подзакислены).
Результат - больше не заглох ни разу.
Правда первые два дня иногда стрелка тахометра скакала на 500-1500 оборотов. Судя по звуку, обороты в этот момент не росли, но одновременно двигалась и стрелка зарядки.
 

Люди, где находится номер двигателя у Grand'а 5.2л. В факе смотрел, там очень неопределенно - где-то с левой стороны двигателя. В субботу специально взял фонарик, но так и не нашел.

Ответ

Сколько стоит откапиталить V8, возможно ли найти хороший б/у и за сколько?

Ответ

Откапиталить 5.2 - 1,4 - 2,3 килобаксов. Разница - от степени к. и степени понтовости сервиса. Беушный двигатель года 92-94 реально найти за 300 - 600, года 97 - 98 за 800 - 1000. Плюс установка 400 - 450, плюс заправочные жидкости, свечи, тд.тп. - 100. Короче - легко...

Теперь практика. Этот мотор ходит миллион. Убить его можно только если масла в нем останется меньше литра. Даже если ВООБЩЕ никогда не менять масло, а только доливать, этот мотор, несмотря на двухсантиметровой толщины отложения дерьма на всех внутренних поверхностях, все работает, работает, работает...
Этот мотор - вершина стойкости к перегреву. Сделать так, чтобы из-за перегрева случилась какая-нибудь серьезная неисправность двигателя, можно только намерянно - например, ехать без жидкости километров 50...
Повышенный расход масла в этих моторах в 95 проц. случаев устраняется заменой сальников клапанов. Дымность после этого - тож пропадает...

Как думаешь, к чему я?

Вывод. ИМХО, конечно. Повторяюсь, но все-же - не мешай машине ездить. И не вздумай ввязываться в капиталку. Все дела с заменой колпаков и сальников обойдутся не более 500 грин.
Ну, а если уж ты эстет - ставь беушный года 97. Опять повторяю -ставь там, где покупаешь.

Удачи!

Борис (specialized-p.3).

В движке 5.2 звук какой-то лишний. Подскажите: При резком нажатии на педаль газа или просто нажатии на бОльшую половину хода пдали в движке появляется звук, который я сначала принял за детонацию, но значительно глуше. Ну как если бы что-то лёгкое железное часто постукивает в потоке воздуха. Или сечёт на выпуске? Заливал 95-й бензин, картина та же. Частота меняется с увеличением оборотов двигателя. При малой нагрузке в движении и на холостом ходу всё нормально, тихо. На стук поршневого пальца вроде не похоже. Такое впечатление, что ерунда какая-то, но раздражает. Или лучше может мне к кому толковому подъехать, чтоб послушал и определил?

Результат

Для определения неисправности спецам Автотехцентра на Алтуфьевском ш.4-а потребовалось 5 секунд. Послушали заведённый движок и сказали, что надо менять прокладку EGR правого блока. Стоимость прокладки 163 рубля, работа 60 у.е. Где-то за час заменили и теперь движок тихо шепчет на всех режимах, неприятное верещание под сильной нагрузкой исчезло. Эх, хорошо-о-о-о!
И мотор менять не пришлось :-)
Director

Сегодня заглянул под машину и обнаружил, что вся задняя часть поддона двигателя в говне, то бишь в свежепоявившемся нефтепродукте, предположительно, конечно, масло двигателя.
Блин, только на прошлой неделе менял масло, всё было сухо. :(((

На землю не капает, но загажено прилично. Источник вытекания не виден так чтобы явно, откуда-то сверху между движком и коробкой.

Вопрос - это точно задний сальник коленвала, или ещё варианты возможны? На цвет и запах - на АТФ не похоже, хотя точно не скажу.
Это теоретически может быть АТФ?
Если это задний сальник, то сколько бобов надо готовить по московским ценам, вместе с работой и з/ч?

Ответ

Подъемник обязателен. Моторное.
1. Не докручен м.фильтр.
2. не затянуты крышки голов блока.
3. разрушился датчик давл. масла.
4. не затянута пробка поддона.
5. требуют замены прокладки впускного коллектора.
6. требует замены задний сальник к.вала.

АТФ
1. Течь трубок магистрали охл. АКПП
2. Повреждена пр. поддона АКПП
3. Поврежден сальник механизма выбора режимов АКПП
4. Поврежден сальник эл. разъема АКПП

Это чаще всего. Смотреть надо, однако.
Мое мнение. Тебе же масло в д. меняли? Скорее всего фильтр не затянули нормально. Задний сальник не течет "вдруг". Он - понемногу, постепенно, а у тебя - вчера не было, а сегодня - все в говне.
По ценам. Сальник - кажется ок. 20, прокладка поддона - ок.30(не точно), работа - 80.
 

Борис (specialized-p.3).

О машине -Гранд Чероки Лимитед,т.зеленый,4.0л,249,1996 год,пробег на одометре 158 т.км,большная шкала в км,насколько честен - вопрос?Оптика -пластик,заводская тонировка-канадец?,на допокупочной диагностике были выявлены мелочи по ходовой,комьютер ошибок не вадал никаких,мосты,раздатка в норме,за исключением небольшой течи заднего сальника раздатки.Затем покупка-оформление,первые впечатления...и досадные моменты,вернее один,но не очень приятный и по поводу которого хотел посоветоваться:автомобиль резво принимает,но по мере набора оборотов ускорение ухудшается,ощущение присутствия сдерживающей силы,при нажатии педали в пол двигатель нехотя раскручивается до 3500 оборотов,датем переключение на следующую передачу.Едем в сервис,предварительно тщательно изучив материалы библии,озвучиваем проблему,делаем:
-замер давления в топл.системе - 3.8 бар на хх,при подгазовке падение до 3.2 бар,
-промывка инжектора,замена магистрального топл.фильтра,который был далеко не в лучшем состоянии,заодно свечи,опять замер - 3.8 хх,3.4 бар при подгазовке.Динамика несколько улучшилась,но не значительно,двигатель раскручивается до 3800-4000 об.Вердикт сервиса-бензонасос.Прошу их заняться для начала чисткой сетки и бака,но прозвучало что-то типа "это не чистится".
Просветите,плз,насколько все плохо.

Результат

Изначально спасибо всем,кто поддержал советами,когда я ранее вопрошал о возможных причинах отсутствия тяги и наличии детонации.
"Тяга" пришла,когда я наконец доехал до грамотного "коробочника",который очень аккуратно подошел к вопросу регулировки тросика кик-дауна и мотор стал раскручиваться до положенных 5 тыс. оборотов.Параллельно выяснилось,посетив один сервис,по определенным причинам не называю его,что подчас господа механики,обвешанные компьютерами,манометрами,не рюхают в элементарном.Обидно за потраченное время.Что касается детонации,то...заведясь позавчера утром,обнаружил наличие неприятного стука в подкапотном пространстве.Сильный стук исходит из трамблера.Снял крышку,вал имеет сильный люфт в плоскости,перпендикулярной осевой.Узел заказан,если все будет ОК,то замена произойдет завтра и,думаю,проблема будет исчерпана.Буду переходить к климату.
С Уважением,Владимир (vovan78).